Belizas valdzināšana: unikāli piedzīvojumi Centrālamerikā
Maiju drupas, kalnaini džungļi un jūras aizbēgumi ir bagātīgi šajā aizraujošajā Jukatanas pussalas anglofoniskajā nostūrī.
Es lidoju virs saules pielietajām Belizas ziemeļaustrumu lagūnām tik mazā balsta plaknē, ka, kad pilots atliec sēdekli, mani ceļi tiek saspiesti aiz viņa. Es nedomāju, ka tā varētu būt, bet šis ir viens no melanholiskākajiem brīžiem šajā darbā.
Ūdeņiem ejot lejā, ko caurvij vien ik pa laikam krūmājie smilšu sēklis vai koka zvejas laiva, mans garastāvoklis vēl vairāk krītas, jo ar katru garāmbraucošo orientieri mūsu lidmašīna pietuvojas Belizas starptautiskajai lidostai. Tur es iekāpšu lidojumā ar pārsēšanos atpakaļ uz Lielbritāniju.
Mēs dosimies mājās pēc nedēļas ilgas šīs pārsteidzošās, unikālās valsts katra stūra izpētes, un līdz brīdim, kad es biju izspiedies uz šo Tropic Air lidojumu, es biju redzējis pietiekami daudz brīnišķīgu skatu, ēdis pietiekami cildenu ēdienu un saticis pietiekami daudz patiesi brīnišķīgu cilvēku. ka es nekad nevēlos doties prom.
Astoņas dienas iepriekš mēs bijām izkāpuši no Delta reisa no Atlantas uz asfalta tajā pašā lidostā, sajūsmā nopūšoties par neparasto karstumu, kas mūs sagaidīja. Pēc tam, kad mūs iesēdināja minivenā, mēs devāmies ceļā un devāmies uz savu pirmo pieturu - Ka’ana Resort - valsts pretējā pusē, dziļi lietus mežā netālu no Gvatemalas robežas.
Mēs gājām garām daudzkrāsainiem ciematiem un mežainiem pakalniem ar dziļu, intensīvu zaļumu, jo apkārtējie džungļi kļuva arvien blīvāki ar katru jūdzi. Tā kā cilvēku dzīvības pazīmes kļuva arvien retākas un plaisas starp pilsētām kļuva arvien garākas, granīta žokļu, blakšu acu maiju klinšu kokgriezumi un tempļi, kas bija atstāti sabrukt, kļuva arvien pārsteidzošāki.
Dziļi Jukatānā bija jūtama sajūta, ka vēl tikai pirms gadsimtiem iegājām teritorijā, kas ārējiem kolonistiem pilnīgi nebija zināma. Tā bija mazāk līdzīga spoku pilsētai, nevis veselai spoku pussalai, kur saskarties aci pret aci ar taustāmajām Maiju impērijas paliekām vienlaikus bija elpu aizraujoša, aizkustinoša un vairāk nekā biedējoša.
Tieši uz dienvidiem no klusās San Ignacio pilsētas mēs iebraucām Ka’ana Resort piebraucamajā ceļā, kura nosaukums cēlies no maiju vārda, kas apzīmē debesu vietu. Tikai jūdzes vai divu jūdžu attālumā no Gvatemalas teritorijas Ka'ana ir 17 istabu luksusa kūrorts, kas piedāvā noslēgtību, ko varētu salīdzināt tikai dažas citas viesnīcas. Vietni no visām pusēm ieskauj jūdzēm biezi, necaurejami džungļi, no kuriem atskanēja tikai vājas pērtiķu gaudošas skaņas.
Ka’ana ir milzīgs villu komplekss, ko savieno bruģakmens celiņi, kas vijas starp 100 pēdu augstiem kokiem, kas apvilkti ar romantiskām divu cilvēku šūpolēm. Gājēju celiņu malās bija krāšņi sulīgas ziedu kompozīcijas, un mana privātā villa bija brīnišķīgi lauku stila guļamistaba ar augstiem griestiem, kas izkaisīta ar koka rotājumiem.
Zem virpuļojošiem griestu ventilatoriem atradās mana gigantiskā gulta, ko ierāmēja stiprs salmu koka galvgalis un gaiši smilškrāsas sienas, lai neitralizētu blīvo lapotni, kas bloķē lielu daļu saules gaismas ārpusē. Vannas istabas ir plašas, un tajās ir lielas dušas kabīnes un dažādi ziedu, dabīgi šampūni.
Pēc pēcpusdienas, kas pavadīta koplietošanas baseinā – ik pa laikam izkāpjot ārā, lai izmantotu tuvumā novietoto tālruni ar vienīgo mērķi, lai pasūtītu virkni eksotisku kokteiļu – nākamajā rītā mēs piecēlāmies un devāmies uz uz vietas esošo restorānu La Ceiba.
Tur es atklāju dziļo un ugunīgo godbijību, kāda šīs valsts iedzīvotājiem ir pret aso mērci. Brokastis? Pusdienas? Vakariņas? Pēcpusdienas tēja? Sagaidiet, ka katrā ēdienreizē tiks pasniegtas dažādas dinamiskas, sarkanas, karstas mērces, ar kurām to mērcēt, tostarp manu Belizas brokastu burito, kas pildīts ar chorizo un olu kulteni.
Atvadoties no Ka'ana, bijām diezgan šokēti, kad mums tika paziņots, ka mūsu mamuta mikroautobuss, kas pats atgādina mazu civilo tanku, nav pietiekami izturīgs, lai dotos uz mūsu šīs dienas ekskursijas galamērķi. Tā vietā mēs izlīdām ārā, lai atklātu astoņvietīgu monstru kravas automašīnu, kas mūs nogādās seno maiju Karakolas drupās.
Aizmirsuši acis no vakarnakts baseina kokteiļiem un – vismaz manā gadījumā – joprojām spēcīgi svīduši no Marijas Šārpas Comatose Heat Level mērces, mēs iekāpām savās vietās un nākamās trīs stundas pavadījām, šķērsojot Belizas džungļus pa netīrumu taku, maskējoties kā galvenais. maģistrāle. Galu galā mēs izkāpām no transportlīdzekļa un pavērojām acis uz vienu no visneparastākajiem skatiem, ko jebkad esmu redzējis; Karakolas drupas.
Mūsu zināšanas par Caracol dibināšanu, pastāvēšanu un iznīcināšanu ir nepilnīgas. Lielākā maiju pilsēta, kas jebkad izrakta Belizā — daudz lielāka nekā slavenākais Tikalas komplekss kaimiņos esošajā Gvatemalā — Karakola ir milzīgs, 2000 km² liels, pakāpju tempļu un citu stūrainu ēku savienojums, no kuriem daži ir pārsteidzoši senatnīgi, daži sabrukuši putekļos, bet citi tik tikko redzami aiz muguras. Ložņu vīnogulāji un nezāles.
Mēs uzskatījām, ka tie ir vairāk nekā 3000 gadu veci un gandrīz pilnībā neskarti gadsimtiem ilgi, un mēs nonācām monumentālās Kānas (Debesu pils) pakājē, kas slejas augstu pār citiem kompleksa tempļiem, un ar bijību skatījāmies uz kolosālajām kāpnēm, kas atradās pirms tam. mums.
Šeit nebija ne tūristu kiosku, ne plīstošu kameru slēģu, un gandrīz neviena dvēsele nebija redzama, izņemot bruņotos apsargus katra tempļa virsotnēs. Un tā mēs kā vienīgie cilvēki visā pilsētā kāpām uz priekšu, lai uzkāptu pa līdz ceļiem augstām kāpnēm, no kurām senie ķēniņi bija uzrunājuši savus pavalstniekus un pa kurām reiz bija gāzušies sadalīti ķermeņi un tecēja biezas asinis.
No augšas paveras brīnišķīgs skats uz apkārtējo Chiquibul meža rezervātu, koku lapotnes stiepjas līdz pat horizontam zem aklās saules, kas iegremdējas mākoņos un no tās. Mēs staigājām pa alejām, kas reiz savienoja šīs varenās struktūras, veltot laiku, lai atkal iedomāties nāves un iznīcības rēgu, kas karājas pār apmetni masu kapu, putekļainu kapu un maiju stelu seju grebumu veidā.
Karakola nav kaut kāda liecinieciska pazudusi zelta pilsēta, uz kuru nejauši atrada 16. gadsimta konkistadorus, bet patiesībā tā tika atklāta paslēpta zem virknes dubļu pilskalnu 1937. gadā. Kopš tā laika ir pagājis salīdzinoši īss laiks, kas ļāvis tikai daļēji izrakt vietne; Vēl daudzi tempļi un svētnīcas atrodas tieši zem augsnes, un līdz ar tiem noslēpumi, kas varētu palīdzēt mums labāk izprast šo izpostīto citadeli.
Pēc drupu apskatīšanas mēs vēl četras stundas ņirgājāmies un staigājām pa Belizas tuksnesi, apstājoties pie iespaidīgās Rio Frio alas un Rio On Pools ūdenskrituma kompleksa, kur peldēšanās mērenā plūstošā ūdenī ir obligāta.
Brīdī, kad ieradāmies Naia Resort and Spa slaidajā, palmām ieskautajā Placencia pussalā valsts Karību jūras piekrastē, tumsa bija tik pilnībā aptvērusi apkārtni — un nogurums bija tik visaptveroši apņēmis mūsu trupu —, ka man nebija citas izvēles, kā vien piezvanīt. lai uz vietas esošie golfa ratiņi nogādātu mani no reģistratūras tieši uz manu privāto villu.
Nākamajā rītā es pamodos ar neparastu atklājumu; Īpaši moderns villas 'suite' numurs ar īpaši lielu 'king' izmēra gultu, viedtelevizoru, virtuvīti, divām personām paredzētu vannu un stikla durvīm. Tas viss ir izvietots zem plašiem, dobiem griestiem. Bet pretestība kļuva acīmredzama, kad es palūkojos atpakaļ, lai redzētu savu personīgo ūdenskrituma dušu privātā nomaļā pagalmā. Dabiski attīrīšanas pieredze, ko papildina Belizas piekrastes mierīgie rīti.
Pēc tam, kad izmantoju kūrorta nodrošinātās Belizas kafijas pupiņas, lai pagatavotu, iespējams, labāko viesnīcas kafiju numurā, kādu esmu dzēris, es atvēru aizkarus no grīdas līdz griestiem, lai atklātu, ka tikai dažus jardus ir saules ceptas zelta smiltis. šķīra mani no Karību jūras viļņiem. Īsa pastaiga pa pludmali, mērcējot rīta saulē, mani aizveda uz āra restorāna zonu, kur liela porcija huevos rancheros tika gardināta ar vēl vienu kūpinātu habanero karsto mērci.
Kad vēderi bija savilkti, mēs devāmies uz tuvējo Cockscomb Basin Forest Reserve dienu, lai pavadītu intensīvu pārgājienu — rezervātā ir pieejamas arī citas vienkāršākas iespējas — šajā vietā mēs sasniedzām blīvi mežainu kalnu virsotnes abās pusēs, peldoties dabiskā klinšu baseinā. Tīģera papardes dubultais ūdenskritums, pirms atgriešanās viesnīcā, lai baudītu tradicionālo garifuna bungu un deju šovu, lai pavadītu vakariņas ar svaigām, vietēji nozvejotām zivīm.
Līdz izlidošanai no šīs burvīgās valsts ir atlikušas tikai divas dienas, un mēs ar Tropic Air lidojām uz ziemeļiem, lidojot augšup pa valsts līkumoto piekrasti ar pieturām aptuveni ik pēc piecām minūtēm, pirms nonācām galamērķī. Kejs Kolkers. Mazā sala ir kļuvusi par patvērumu atpūtniekiem visā pasaulē, pateicoties tās neparastajām jūras veltēm, viesmīlīgiem vietējiem iedzīvotājiem un mierīgai atmosfērai.
Es izbrīnīts skatījos no mūsu golfa ratiņu taksometra, kad mēs šķērsojām salu no lidostas uz mūsu viesnīcu; ja kontinentālās daļas blīvie džungļi bija sajutuši pasauli, kas atrodas tālu no manām mājām Eiropā, Keija Kolkere jutās kā vēl viena pasaule, kas atrodas prom no pārējās Belizas. Pazudušas maiju drupas, ar jaguāru pildītie savvaļas dabas rezervāti un spāņu pamatiedzīvotāju mestizo kultūra, un to vietā bija kaut kas vairāk karību — šūpuļtīklu, palmu un mirdzoša tirkīza ūdens pasaule.
Krastā atradās būdiņas, kurās tirgoja ruma kokteiļus, gliemežvākus un vietēji ražotus apģērbus, un to pārdevēji skaļi sazinājās sarežģītā Belizas kreolā, ko varēja dzirdēt visos šīs plānās smilšaino koraļļu joslas okeānā stūros.
Mūsu mājvieta mūsu ceļojuma pēdējā posmā būtu Iguana Reef Inn salas galējos ziemeļos; izdevīgāka izvēle nekā kontinentālās daļas kūrorti, taču ne mazāk viesmīlīga, ērta vai aizraujoša.
Kūrortā ir liels koplietošanas peldbaseins un iespaidīgs okeāna piekrastes klājs, kas aprīkots ar bāru, guļamkrēsliem un palapām — koka būdām ar salmu jumtu, kas piedāvā atelpu no vissmagākās saules, kādu mēs vēl bijām pieredzējuši Belizā. Izmantojot vēlu pēcpusdienas laimīgo stundu, kad saule tuvojās apvārsnim, mēs sēdējām uz terases malas ar savu Belikin alu un skatījāmies no malas uz dinamiskām tropiskām zivīm, citplanētiešu izskata jūraszālēm un pat dažkārt sastopamām dzeloņrajām.
Nākamajā rītā mēs gājām divas minūtes no salas austrumu krasta uz rietumiem, lai noķertu katamarānu ar Raggamuffin Tours , kuriem vajadzēja mūs izvest uz vienas dienas burāšanu, lai izbaudītu dažas no labākajām snorkelēšanas iespējām rietumu puslodē. Tā dēvētā Belizas barjerrifa seklums ir kristāldzidrs un mudž no savvaļas dzīvniekiem, sākot no mikroskopiskiem krabjiem līdz automašīnas izmēra lamantīniem. Pieredzējušie snorkelētāji no grupas ielidoja tieši iekšā, savukārt citus Raggamuffin komanda informēja, pirms viņi ieslīd ūdenī, lai nekavējoties sastaptos aci pret aci ar jūras dibenā ganāmo bruņurupuci.
Mēs slīdām pa seklumu, dzenoties dzenādamies ar lamantīniem un krustojot celiņus ar ērgļa stariem, pārņemti no milzīgā tuvumā esošo dzīvnieku skaita, pirms:
kungs! Lūdzu, palieciet atpakaļ, pretējā gadījumā jūs sasitīsit kādu no mūsu haizivīm!
Izsaukumi, kas pagriež slēdzi jūsu smadzenēs un pilnībā izrauj jūs no brīža, ir reti, taču šis bija viens no tiem. Pārbijies cauri tirkīzzilajam ūdenim paskatījos uz mūsu gidu, kas atradās uz mūsu laivas malas — un vīrietis sēdēja viņam blakus, iztukšojot ūdenī spaini ar nogrieztām zivju galvām — un atbildēju ar nedzirdamu murmināšanu caur manu snorkeli, kas bija domāts. pārstāvēt mani jautājot ko?.
Pēkšņi drudžaini satrauktu medmāsu haizivju bars bija apņēmis mani un pārējos mūsu grupas dalībniekus, virpuļojot mums apkārt un grauzdams ēdienu, tik tikko pat reģistrējot mūsu klātbūtni. Mēs varētu viņus pastiept un noglāstīt, pabarot un veltīt brīdi, lai uzņemtu šo dīvaino, skaisto skatu.
Noskaņojums mūsu trupā, kas nākamajā dienā sēdēja Belizas starptautiskās lidostas izlidošanas zālē, bija svinīgs. Mūs visus pamatīgi sajūsmināja Belizas skati un skaņas — valsts, kurai vesela nedēļa vienkārši bija paskrējusi garām.
Izredzes atgriezties mājās bija patiesi nomācošas. Taču neilgi pēc pacelšanās mūsu lidmašīna veica plašu 180 grādu pagriezienu, lai virzītos uz ziemeļaustrumiem, piedāvājot man pēdējo Belizas panorāmu no zilajiem okeāniem zem mums līdz kalnu virsotnēm uz tās rietumu robežas.
Uz īsu brīdi man radās negaidīta un lieliska iespēja atvadīties no valsts, kuru steigā neaizmirstu.
Lai iegūtu papildinformāciju par Belizu, apmeklējiet: TravelBelize.org
Cenas par Naia Resort & Spa sākot no 325 ASV dolāriem.
Standarta numuri (Balam Suite) plkst Ka'ana kūrorts sākot no USD 299 pirms nodokļu nomaksas. Cenā ir iekļautas kontinentālās brokastis, un tās ir norādītas divvietīgai izmitināšanai.
Likmes par Iguānas rifs sākot no 179 USD līdz 489 USD + 9% viesnīcas nodoklis par nakti.
Lai iegūtu papildinformāciju par Cockscomb Basin Wildlife Sanctuary, noklikšķiniet šeit .
Lai iegūtu papildinformāciju par Yute Expeditions (Transfers & Tours), noklikšķiniet uz šeit .
Lai iegūtu papildinformāciju par Ajaw Chocolate & Crafts (Šokolādes tūre — USD 12,00 pp), noklikšķiniet uz šeit .