Schiaparelli tagad: Daniels Rozberijs

Amerikāņu dizainere runā par Elzu Šiaparelli, radošo brīvību un izmaiņu veikšanu

PORTIJA MEDĪBAS

Chambre Syndicale de la Haute Couture nolēma atteikties no tradicionālajiem skrejceļa šoviem jūlijā. Tā vietā Francijas modes sistēmas vadošā iestāde aicināja zīmolus demonstrēt savas 2020. gada rudens/ziemas augstās modes kolekcijas īsfilmās, kas tiek prezentētas digitāli.

Kad runa bija par Šiaparelli filmas producēšanu, mājas mākslinieciskais vadītājs Daniels Rouzberijs atradās karantīnā Ņujorkā, daudzu tūkstošu jūdžu attālumā no zīmola daudzstāvu mājas Vendomas laukumā 21. Un tā 29. jūnijā neliela filmēšanas grupa, kurā bija režisors Kristofs Tipains, sekoja Rouzberijai pa tukšajām Manhetenas avēnijām un garām iekāptām veikalu fasādēm līdz Vašingtonas laukuma parkam, kur dizainers uzskicēja 31 ansambli, kas galu galā tiks realizēts Šiaparelli Parīzes ateljē.

Izpētot kontrastus, Roseberry iezīmēja drēbes — daži ar asiem pleciem, citi mirdzoši ar lustrai līdzīgiem izšuvumiem, kā arī daiļās kleitas, kas pieguļ augumam un izceļas ar pārspīlētām piedurknēm un svārkiem. Īsas melnas kleitas vidukli apņem auduma sloksnes, kas pilnībā izaicina gravitāciju. Roseberry mākoņiem līdzīgais uzplaukums tiks izgriezts no Shocking Pink materiāla; Papildus zīmolam raksturīgajam tonim, lielo burtu “S” auskari, mērlentes apmales un rokassomiņa, kas aizveras, nospiežot metāla piekaramo slēdzeni, norāda uz Elzu Šiaparelli.

Kopš iecelšanas par Schiaparelli māksliniecisko vadītāju 2019. gada aprīlī, Rouzberijs savā aizgādībā ir veicis smalkas atsauces uz zīmola mantojumu. Tā vietā, lai paļautos uz Schiaparelli pazīstamākajiem motīviem un kodiem, viņš ir pārvērtis mājas DNS kā novatoru, atbalstot radošus eksperimentus.

Jaka: Chanel mūžīgā ikona

Kad paskatās uz viņas faktiskajiem fiziskajiem gabaliem, tie šķiet tik intuitīvi, Rouberijs saka pa tālruni no sava dzīvokļa Manhetenā. Pat apģērbu konstruēšanas veids – šuves, šautriņas – visi šie lēmumi šķiet kā pieņemti šajā vakuumā viņas prātā. Es domāju, ka viņa darījumā bija patiesa sirsnība, un tas man joprojām ir ļoti aktuāli.

Dažas norādes uz zīmola krāsaino pagātni varētu būt smalkākas par Roseberry īsfilmas Collection Imaginaire štata iestudējumu: nejaušība vai nē, Vašingtonas laukuma parks bija arī pirmā Manhetenas adrese, ko Elzai Šiaparelli sauca par mājām, kad Romā dzimusī couturière ieradās viesnīcā Brevoort. 1916. gadā vīra Vilhema de Kerlora pavadībā. Viņu laulība bija īslaicīga: de Kerlors atstāja Šiaparelli 1920. gadā neilgi pēc viņu vienīgās meitas Marijas Luisas Ivonnas Gogo Radhas piedzimšanas. Divus gadus vēlāk Šiaparelli atgriezās Parīzē.

Francijas galvaspilsētā Schiaparelli nodibināja biznesu; autodidakts galu galā ieviesa 1927. gadā atklāto ar rokām adīto džemperu izlasi ar trompe l’oeil motīviem (vispirms bantīte, pēc tam caurdurtas sirdis, skeleta kauli un riskanti jūrnieku tetovējumi) modes namā Place Vendôme galvenajā mītnē. 1932. gadā viņas uzņēmumā strādāja 400 darbinieku, kas ietērpa Daisy Fellows, Joan Crawford, Mae West, Marlene Dietrich un citus cirka, zodiaka vai pagānu tematikas kolekcijās. Viņa bija pirmā, kas tematizēja savas kolekcijas; Apprecot radošo iegribu ar tehnisko izdomu, Schiaparelli — pirmizrāde sieviešu dizainere, kas 1934. gadā publicēja žurnāla Times vāku — arī debitēja rāvējslēdzēju izmantošanā augstajā modē, nāca klajā ar mūsdienās visuresošo laikrakstu druku un izstrādāja materiālus, kas atrodas ārpus centra, tostarp pastāvīgi kroku drupinātu viskozu. kreps. Kopā ar rūpnieku-izgudrotāju Čārlzu Kolkombu viņa veidoja virsdrēbes no Rhodophone — gandrīz caurspīdīgas plastmasas. Uzņēmējdarbības prasmes Schiaparelli bija pirmā, kas 1952. gadā licencēja savu vārdu saulesbriļļu ražošanā.

SCHIAPARELLI SS20 | PORTIJA MEDĪBAS

PORTIJA MEDĪBAS

Roseberry savukārt ir pirmā amerikāņu dizainere, kas vadīja Parīzes modes namu. Maison Schiaparelli ir daļa no Diego Della Valle Tod's Group kopš 2006. gada. Pagājušais gads ir bijis tāds sprints, saka Rouzberija, atgādinot, ka pārcēlāmies uz Parīzi tikai divu nedēļu laikā pēc Schiaparelli amata pieņemšanas. Mēs negribējām palaist garām nevienu sezonu, tāpēc man bija jādodas uz turieni pēc iespējas ātrāk.

Roseberry un viņa komandai bija tikai 63 dienas, lai pabeigtu debijas kolekciju. Augstā mode ir slavens laikietilpīgs pasākums: savā procesā Roseberry seko sākotnējām skicēm ar digitālām kolāžām, lai apsvērtu apjomu un apjomu. Galīgie dizaini tiek veidoti, veicot daudzus iekārtojumus zīmola ateljē tās vietā Vendôme nervu centrā. Roseberry saka par uzņēmuma reto uzbūvi: mēs varam darīt un radīt lietas, kas atbilst tam, kā mēs redzam pasauli, negaidot kādu komerciālu labumu.

Roseberry tika audzēta netālu no Dalasas, Teksasas ziemeļos. Anglikāņu priestera un mākslinieces mātes dēls apmeklēja vietējo privātskolu un dziedāja baznīcas koros. Rouzberija mākslinieciskos talantus audzināja viņa vecmāmiņa un māte. Es esmu zīmējis un veidojis mākslu, kopš sevi atceros, viņš saka. Tas patiešām sāka iet modes virzienā, kad man bija 13, 14. Tieši tad tas noklikšķināja. Sāku zīmēt modes figūriņas un kleitas. Es domāju, ka neviens no vidusskolas vai vidusskolas nebija pārsteigts, kad es iegāju modē.

Patiesībā viņa trajektorija nebija tik skaidra. Roseberry pieteikums apmeklēt Manhetenas Modes tehnoloģiju institūtu (FIT) pēc vidusskolas tika pieņemts; tā vietā viņš piekrita pabeigt misionāru kalpošanas gadu Tuvajos Austrumos, kura dēļ viņš ceļoja pa Indiju, Jordāniju un Pakistānu. Man bija pārāk bail, lai pārceltos uz Ņujorku, viņš saka. Es biju nervozs, ļoti noraizējies skapja gadījums. Es nezināju, ko dzīve Ņujorkā man nozīmēs. Atgriezies Teksasā, viņš rotaļājās ar domu iestāties seminārā. Es tikos ar prāvestu, un viņš teica: 'Es nedomāju, ka tas ir domāts jums. Es domāju, ka jums jādodas uz Ņujorku. Es beidzot nokļuvu Ņujorkā, kad man bija 20 gadu.

Dažkārt ir bijušas autobiogrāfiskas piezīmes par Roseberry darbu Schiaparelli. Piemērs ir maisonu augstās modes kolekcija AW19 — Roseberry pirmā mājai —, kas tika prezentēta pagājušā gada jūlijā. Ieskaņots Ņujorkas metro trokšņu skaņu celiņā un fragmentos no dizainera personīgā Spotify atskaņošanas saraksta, izrādes uzņemšanas vieta un inscenējums (modeļi riņķoja ap skicētu Rouzberiju, kas sēdēja pie skrejceļa centra galda), konceptualizējot atskatījās uz laiku pirms viņa pārcelšanās uz Parīzi. ķīniešu kvartāla studija. Roseberry bija pametusi FIT pirms absolvēšanas, lai pievienotos Tomam Braunam. 2018. gadā viņš atstāja Manhetenas modes zīmola dizaina direktora amatu, saīsinot 11 gadu pilnvaras.

Es pārcēlos dzīvot pie diviem saviem draugiem un gulēju uz grīdas. Man bija studija Ķīniešu kvartālā, un es zīmēju lietas, nevis ar kādu galamērķi vai mērķi. Man ļoti, ļoti patika tas laiks, viņš stāsta. Visas manas lietas bija noliktavā. Man vienkārši bija tāda sajūta, ka kaut kas tuvojas. Es zinu, ka tas izklausās smieklīgi, bet tā ir patiesība. Es to izliku un zināju, ka kaut kas notiks — notika pārcelšanās uz Parīzi.

Kopš pievienošanās Schiaparelli, Roseberry zīmola piedāvājumam ir pievienojis arī pilnu ready to wear līniju, kas debitēja ar šīs vasaras uz šūšanu vērsto piedāvājumu. Turklāt uzņēmums ir sācis tirgot atsevišķus aksesuārus, izmantojot Instagram pilienus, kuru atklāšanas laiks bija ārpus parastās modes sezonas. Nesenie pilieni ietver manšetes rokassprādzi, kas rāpo ar izdomātām mārītēm (kukainis bija Schiaparelli iecienīts), kas apdarināts ar sarkanu emalju, un auskars, kas izliets Schiaparelli cirtas zīmē zeltainā metālā.

Rouzberijs man reiz stāstīja, ka atceras, ka, būdams zēns, apbrīnojis Dalasas bīskapa lielo ametista rozā gredzenu. Kopš tā laika viņa aizraušanās ar juvelierizstrādājumiem ir pieaugusi; savās Schiaparelli kolekcijās viņš izmanto fantastiskus dārgakmeņus, lai vistiešāk godinātu mājas ciltsrakstu, izliekot kaklarotas, auskarus, jostas sprādzes un pat brilles, lai interpretētu tās iecienītākās emblēmas. Šovasar viņš izsapņojis auskarus retu siltumnīcas ziedu formā; citi dizaini – kristāla asaras birstoša acs, pērļu kaklarota ar keramikas molāriem zobiem – veltīja cieņu Elzas Šiaparelli darbam un draudzībai ar sava laika sirreālistiem māksliniekiem, galvenokārt Salvadoru Dalī.

Par Schiaparelli spāņu mākslinieks iztēlojās kompaktus korpusus tālruņu grozāmo ciparnīcu, apdrukātu audumu un smaržu pudelīšu formā. Pa to laiku couturière sadarbojās arī ar Žanu Kokto un Žanu Mišelu Franku. Šveices māksliniece Mereta Oppenheima izstrādāja Schiaparelli cimdu izlasi, kas akcentēta ar sarkaniem nagiem vai zeltainiem nagiem līdzīgiem nagiem. Roseberry saka: Zīmola ētika patiešām ir vērsta uz mākslas un modes laulību.

Schiaparelli slaveni atvēra savu biznesu starp diviem pasaules kariem, reaģējot uz dramatiskām sabiedrības izmaiņām ar mākslinieciskumu un inovācijām. Elzai bija savas kolekcijas, kad pasaule jutās tā, it kā tā sabrūk, saka Rouzberija, kura kopš mūsu intervijas ir atgriezusies Parīzē. Viņa Manhetenas karantīna ir devusi dizainerim laiku pašpārbaudei. Tas ir bijis pārsteidzošs laiks, lai patiesi atjaunotu saikni ar zīmola saknēm. Es jūtos tik atbrīvots un pilnvarots būt drosmīgākajai versijai par sevi un savu redzējumu tagad.