Kenzo Takada: atceroties krāsu meistaru
Jauns skats uz japāņu dizainera dzīvespriecīgo un aizraujošo biogrāfiju pēc viņa nāves 81 gada vecumā
Pjērs Verdijs/AFP, izmantojot Getty Images
Leģendārais japāņu dizaineris Kenzo Takada svētdien mira Parīzes slimnīcā 81 gada vecumā pēc saslimšanas ar Covid-19. Šeit mēs atskatāmies uz viņa krāsaino biogrāfiju, kas pagājušajā gadā tika pārskatīta žurnālā The Week: Fashion un kurā iekļauti paša dizainera citāti.
Kenzo Takada biogrāfija ir cita veida kafijas galda grāmata; tāda, kas pārkāpj priekšrakstu, ka šādām publikācijām ir vairāk dekoratīva, nevis emocionāla nozīme. Neļaujiet sevi maldināt ar tā glīti rozā rozā izrotāto vāku: šis ar attēlu vadīts motīvs – ar epistolāru prozu un fotogrāfiskām zemsvītras piezīmēm, kā arī pārsteidzošām 300 skicēm – ir priecīgs un ieskaujošs ceļojums dzīvē un karjerā. no šī ikoniskā japāņu dizainera, kurš 1970. gadā eksplodēja Parīzes modes ainā ar savu unikālo brīvo, dinamisko dizainu sajaukumu, ko iedvesmojusi viņa dzimtene.
Jau no paša sākuma Kenzo, kā viņu mēdz saukt, pārsteidza pasauli ar ziedu uguņošanu, kimono iedvesmotiem piegriezumiem un košiem raibiem dizainiem, kas izgatavoti no tradicionālās japāņu kokvilnas. 70. gadu sākumā viņa revolucionārie darbi tika svinēti kā jauna etniskās iekļaušanas laikmeta apzīmētāji, kad gaisa satiksme kļuva arvien demokratizētāka, un Francijas kultūras aina, ko informēja jauno brīvdomātāju paaudze pēc studentu nemieriem 1968. gada maijā, pievērsa uzmanību. māksla, kas svinēja globālo savstarpējo saistību un optimismu.
Kenzo, kura etiķete sākotnēji tika nosaukta Džungļu Jap (tas bija domāts kā rotaļīgs veltījums gan savai valstij, gan viņa iecienītākajam avangardistam Anrī Ruso, taču tika mainīts 1976. gadā, kad saīsinājums tika uzskatīts par nievājošu), bija konsekventi informēts par saviem ceļojumiem. un citu kultūru tradīcijas, kā arī viņa pašas. Līdz brīdim, kad viņš 1999. gadā pameta zīmolu (viņš pārdeva uzņēmumu LVMH grupai 1993. gadā), Kenzo japāņu meistarību un modeļus sapludināja ar krāsaino internacionālisma stāstījumu.
Viņa kolekcijas bija no pasaulīgās ietekmju kopas, sākot no Austrumeiropas folkloras un Tuvo Austrumu daudzslāņu ģērbšanās kodiem līdz Sudānas un Etiopijas krāsainajiem audumiem. Viņš pievienoja turbānus, skandināvu džemperus, meksikāņu rebozos, Indijas Neru jakas, jautras faraoniskas krokas, vienmēr ar lielu uzsvaru uz krāsu, radot savu laikmetīgo un neparasto svinīgo tērpu, kam bija dziļas saknes, bet bez robežām.
Runājot ar Nedēļa: Mode par šiem agrīnajiem gadiem Kenzo paskaidroja: Kad es sāku, man nebija naudas; Man bija jāpērk audumi Marché Saint Pierre [Parīzes], jo tie bija lētākie, un es izmantoju arī japāņu audumu kolekciju, kas man bija. Mēs ar komandu tos šuvām kopā – katru gabalu darījām savām rokām. Tā bija neticama pieredze! Mani darbi nokļuva uz žurnāla Elle vāka, kas nozīmēja zīmola publicitāti un panākumus, kas strauji pieauga modes industrijā. Tas bija tad, kad man bija jāpārvar pirmais šķērslis, lai risinātu piedāvājuma un pieprasījuma problēmas. Pēc veiksmes uzplaukuma mēs ļoti strauji pieaugām, un divu vai trīs gadu laikā zīmols tika atzīts gandrīz globālā mērogā.
Šodien zīmols ir Felipe Oliveira Baptista, kurš 2019. gada jūlijā pārņēma Ņujorkā bāzētā dizaina dueta Kerolas Limas (Carol Lim) un Hamberto Leona (Humberto Leon) amatu. Taču, lai gan ir pagājušas divas desmitgades, kopš Kenzo veica savu pēdējo skrejceļa priekšgalu, zīmols nekad nav novirzījies no tā. tā dibinātāja gars, kas atsvaidzina Kenzo ģeogrāfiski informēto kolekciju eksotiskus motīvus, ziedu ziedēšanu un destilētu dzeju.
Modei joprojām ir spēks apvienot, tuvināt cilvēkus, īpaši mūsdienās līdz ar globalizāciju un sociālo mediju uzplaukumu, skaidroja dizainere. Es uzskatu, ka modes industrija attīstās savā tempā, patiesi apzinoties tās ietekmi uz sabiedrību. Ir atsvaidzinoši redzēt, ka zīmoli mainās, lai kļūtu videi un sociāli atbildīgāki. Taču ir arī iespaidīgi redzēt, ka tagad tas zināmā mērā ir pieejams visā pasaulē, bet tas nebija gadījumā, kad es sāku.
Kenzo bija arī viens no pirmajiem dizaineriem, kurš izmantoja podiuma skatuviskās iespējas, apgāzot klasiskās franču défilé ideju ar savu taisnu seju modeļu kavalkādi un tā vietā pasniedzot pasākumu kā pilnvērtīgu ballītes priekšnesumu. Kad es sāku, es nezināju, ko teikt modelēm, tāpēc es vienkārši teicu, lai viņi ir tādi, kādi viņi ir, viņš atcerējās. Tā viņi sāka dejot pa kāpnēm.
1977. gadā Kenzo iestudēja šovu Ņujorkas leģendārajā naktsklubā Studio 54 un uzaicināja savu draugu Greisu Džounsu dziedāt; 1979. gadā viņa vērienīgais Cīrihes šovs notika cirka teltī, un tā kulminācija bija ar dizaineru uz ziloņa. Garš grāmatas fragments, kas papildināts ar arhīva fotogrāfijām, ir veltīts viņa pēdējai izrādei 1999. gadā, ekstravagancijai, kas arī iezīmēja viņa 30. gadu šajā biznesā. Šajā kolosālajā pasākumā, kuru apmeklēja 3000 cilvēku, piedalījās dejotāji no Parīzes operas, Āfrikas mūziķi, vīrieši zirga mugurā un nepārtraukti mainīgas gaismas projekcijas, kas centrālo skatuvi pārvērta par etnisku ainavu mozaīku, kas atbilstu starpkultūru atsaucēm retrospektīva kolekcija.
Es teiktu, ka mana skaistākā modes skates atmiņa būtu pēdējā, viņš teica. Tas bija pārsteidzošs un pasakains. Vakarā notika ievērojams šovs Zenith Parīzē, un draugi gāja pa celiņu, kas atgādināja Kenzo gadus. Es uzaicināju visus, kas tieši vai netieši bija saistīti ar zīmolu, no pirmajiem cilvēkiem, kas strādāja veikalos, līdz populārākajām slavenībām.
Izrāde ilgi paliks atmiņā kā viena no labākajām modes vēsturēm, un, lai gan mēs esam zaudējuši šo lielisko dizaineru, viņa mantojums kā viens no nozares izcilākajiem zīmoliem turpina dzīvot.
Kazuko Masui un Chihiro Masui Kenzo Takada izdod ACC Art Books; accartbooks.com
