Ekvadora un Galapagu salas: Darvina pēdās
Ekvadora ir slavena ar bagātīgo savvaļas dzīvnieku daudzveidību, un tai ir arī spilgta cilvēces vēstures izjūta
Es sēžu pie Kito bāra balkona, skatos lejup pār eleganta publiskā laukuma bruģakmeņiem un kolonādēm un prātoju, par ko esmu ielaidies.
Virs galvas plosās uguņošana, jo milzīga skaļruņu banka laukumā raida patriotisku roku tūkstošiem līgojošo gaviļnieku. Pāri glīti karavīri patrulē garos, melnos apmetņos un koši sārtās jostās, šķietami sūtīti no cita laikmeta vai Disneja filmas, lai saglabātu mieru. Un tad manu uzmanību atkal pievērš bāram, pienākot vairākas glāzes, kas pildītas ar dažādiem alus veidiem, par kuriem es nezināju, ka esmu pasūtījis.
Izrādījās, ka svētkiem vajadzēja atzīmēt 484. gadadienu, kopš pilsētu dibināja spāņu konkistadori, un daudzkārtējie alus radās manu nejaušu eksperimentu rezultātā ar valodu, ko viņi paņēma līdzi. Jautāja, kura vietējais alus Es gribētu, es pasmaidīju un pamāju ar galvu.
Nekas no tā nebija tas, ko es domāju, plānojot savu ceļojumu uz Ekvadoru, valsti, kas vislabāk pazīstama ar savu lietus mežu ekoloģisko bagātību un, protams, Galapagu salām. Kito jautrības, kas ilgs nākamās piecas dienas, bija skaļš atgādinājums, ka tā ir bagāta gan ar cilvēku, gan dabas vēsturi.
Daļa no tā ir izstādīta Casa del Alabado, muzejā, kas veltīts mākslai un artefaktiem, kas izveidoti pirms spāņu ierašanās. Līdzās inku zeltam un sudrabam ir daudz senāku civilizāciju dārgumi. Skaisti izgaismoti un ar atsvaidzinošu atturību veidoti (izstādīti tikai 500 eksemplāru no 5000 lielās kolekcijas), tie svārstās no sakrālā līdz seksuālajam līdz mulsinošajam.
Faluss ir labi attēlots, bet arī sieviešu daļas un figūras ar katras daļas elementiem. Citi eksponāti parādās gan seni, gan moderni, pazīstami un citpasaulīgi. Mans mīļākais ir akmens gabals ar kvadrātveida malām, ko dažas cirsts līnijas pārveido par kaut ko pa pusei cilvēcisku, pa pusei kosmosa iebrucēju.
Tā tēlnieka radošums, iespējams, tika mākslīgi pastiprināts — senie ekvadorieši bija entuziastiski stimulantu un halucinogēnu patērētāji —, taču viņiem bija arī daudz iedvesmas apkārtējos dzīvajos radījumos. Mashpi Lodge, greznā ekoviesnīcā ar stikla malām, kas atrodas trīs stundas uz ziemeļiem no Kito, es pavadīju dažas dienas mākoņu mežā, starp dīvainākajiem un brīnišķīgākajiem.
Piemēram, kolibri, kuru sirds pukst vairāk nekā 1200 reižu minūtē, kad tie nirst pa gaisu ar ātrumu 60 jūdzes stundā, zaigojošu spalvu uzplaiksnījums cilvēka acij ir gandrīz pārāk ātrs. Viņi var lidot gan otrādi, gan atmuguriski, virpinot spārnus astoņu līdz pat 80 reižu sekundē, lai gan dažas sugas sver mazāk par 1 p.
Viņi pārvietojas kā neviena cita radība, karājoties gaisā, lai dzertu nektāru, kas veicina viņu akrobātiku, un pēc tam metās atpakaļ uz tuvējo asaru. Šad un tad viens strauji un zemu slīdēja gar manām ausīm, plosīdamies pa gaisu ar skaņu kā a Zvaigžņu kari gaismas zobens.
Pāri ielejai Mašpi tauriņu mājā es satiku kādu mierīgāku meža iemītnieku. Iekāpusi tīklu iežogojumā, kur namā dzīvojošie lepidopteri audzē un pēta daudzās sugas, kas šeit dzīvo, mani acumirklī apņēma plīvojoši spārni. Tad liels viņu pāris un milzīgais pūces tauriņš, kuram tie piederēja, atpūšas uz manas kājas.
Nesteidzoties doties prom, man bija pietiekami daudz laika, lai redzētu, kā tas ieguvis savu nosaukumu: pūce, jo uz katra spārna bija tumšs, acij līdzīgs aplis — mēģinājums sajaukt potenciālos plēsējus — un milzis, jo tā spārnu platums ir astoņas collas. Izskatījās, ka tas būtu varējis uz muguras nēsāt kolibri.
Es būtu priecīgs par šādu palīdzību nākamajā rītā, kad pievienojos pārgājienam pa mežu, piezemējoties un cīnoties ar pieaugošo mitrumu. Mashpi piedāvā iespēju kruīzot virs nojumes ar trošu vagoniņiem un ar pedāļiem darbināmiem sky velosipēdiem, taču tieši starp samezglotajām saknēm un vīnogulājiem es sajutu mākoņu meža ārprātīgo dabu.
Katrs koks cīnās, lai sasniegtu to mazo gaismu, kas filtrējas cauri lapotnēm, un daži izmanto ārkārtējus pasākumus. Viena vīģu suga raida vairākus dzinumus ap lielāku koku, kāpjot pa stumbru un ciešāk satverot to, līdz saimniekkoks ir nožņaugts un vīģe ieņem savu vietu.
Tā ir uzvedība, kas būtu ieintriģējusi Čārlzu Darvinu, ja viņš ceļotu iekšzemē, nevis jūrā. Viņš ieradās Galapagu salās 1835. gadā un pavadīja nedaudz vairāk par mēnesi, lai savāktu izsmietus putnus, žubītes un bruņurupučus, kā arī iežu paraugus un fosilijas, kas tolaik bija viņa galvenā interese.
Atgriežoties Kembridžā, viņš vairāk uzmanības pievērsa putniem, īpaši žubītēm, un saprata, ka tas, ko viņš uzskatīja par divām atsevišķām sugām, patiesībā ir ļoti līdzīgas – izņemot to knābja formu. Viņš rakstīja, ka viņš bija ļoti pārsteigts par to, cik ļoti neskaidra un patvaļīga ir atšķirība starp sugām un šķirnēm, un nākamajās divās desmitgadēs viņš vāks vairāk pierādījumu, lai atbalstītu savu jauno teoriju: ka dzīvnieki laika gaitā mainās, reaģējot uz viņu vidi, un ka arī mēs bijām iekļuvuši šajā bezgalīgajā eksistenciālajā plūsmā.
Šodienas apmeklētāji redzēs daudzas Darvina novērotās sugas, lai gan izzušana ir veikusi savu nodevu. Īpaši milzu bruņurupučus — šķietami garšīgus — savāca tik daudz garāmbraucošu jūrnieku, ka tie izdzīvo tikai vienas salas augstienēs. Pats Darvins dažus no tiem apēda, taču tiek uzskatīts, ka viens, ko viņš nesa mājās, nokļuva Austrālijā, kur viņa nomira 2006. gadā aptuveni 175 gadu vecumā.
Es sastapu dažus viņas pēcnācējus savā piecu dienu ceļojumā uz Santa Cruz II — kruīza kuģa, kas pārvadā līdz 90 pasažieriem dažādos maršrutos cauri arhipelāgam. Divas reizes dienā mēs izkāpām krastā ar piepūšamām laivām, un, lecot katrā pamestajā pludmalē, es prātoju, vai nolaižos uz Darvina pēdām.
Salas ir pārsteidzoši atšķirīgas - pat smilšu krāsa svārstās no baltas un zelta līdz Marsa sarkanai un vulkāniski melnai, taču vairums ir savvaļas dzīvnieki. Genovesa ir dzīva ar putniem, gan gaisā, gan uz zemes, kur tie ligzdo, maz rūpējoties par plēsējiem vai tūristiem. Mums nācās piesargāties no uzkāpšanas uz sarkankājainu spārnu, kad devāmies ceļā no krasta.
Stūrējot pa akmeņu baseiniem Las Bachas Santakrusas salā, mēs, visticamāk, uzkāpām uz jūras iguānām, kuras Darvins noraidīja kā pretīgas, neveiklas ķirzakas, kas ir unikālas šīm salām. Viņiem ir kopīga krasta līnija ar sarkanajiem klinšu krabjiem (patiesībā spilgti oranžiem) un jūras lauvām, kas bija mūsu pastāvīgie pavadoņi.
Intensīvi ziņkārīgi uz sauszemes un jūru, viņi bieži iekļuva sešu pēdu buferzonā, kas paredzēta cilvēku atdalīšanai no pārējās dzīvnieku valsts. Kad es snorkelēju pie sarkano smilšu Rabido salas piekrastes, pāris no viņiem mani pārsteidza, braucot augšā no aizmugures un pieskaroties manai kājai. Viņus pēc kārtas sabiedēja mana pēkšņā atkāpšanās, bet pēc brīža viens mani meklēja, lūkodamies caur manu masku, it kā pārliecinātos, ka nav nekādu smagu sajūtu.
Citiem grupas dalībniekiem bija līdzīga pieredze. Nedaudz tālāk uz jūru starp maniem ceļa biedriem bija iepeldējusi māte un viņas kucēns, rotaļīgi grozoties no peldētāja uz peldētāju. Vēl citi atgriezās krastā kopā ar mums, vilkdamies uz pludmali uz savām pleznām, lai pārbaudītu mūsu izmestos dvieļus un glābšanas vestes.
Vietējie iedzīvotāji var būt draudzīgi, taču ainava ir skarba, it īpaši sausajā sezonā, kas mazās salas izņem no visa zaļuma. Pat lapotnēs, piemēram, starp mangrovju purviem netālu no Darvina līča, bija skaidrs, ka mēs šeit esam svešinieki, un maz ticams, ka zeltīsimies zemē bez saldūdens.
Lielāko daļu vēstures cilvēki šeit nokļuva krastā tikai reizēm un nejauši. Pirmie ieradās pirmsinku zvejnieki, kuri bija novirzījušies no saviem piekrastes ūdeņiem un, bez šaubām, priecājās redzēt zemi plašajā Klusajā okeānā. Viņi atstāja dažas salauztas flautas, bet maz pierādījumu, ka viņi ir apmetušies vai pat izdzīvojuši.
Tas, vai paši inki kādreiz ir veikuši ceļojumu, tiek apstrīdēts: leģenda liecina, ka daži to darīja, taču pierādījumi ir bijuši nenotverami. Vēlāk Spānijas galeoni un pirāti, kas tos plēsa, meklēs patvērumu starp salām, bet pastāvīgai cilvēku apmetnei bija jāgaida līdz 1832. gadam, dažus gadus pirms Darvina ierašanās.
Mūsdienās iedzīvotājus kontrolē likums, nevis daba. Apmetne ir aizliegta lielākajā daļā salu, un tūristi var pavadīt tikai dažas stundas katrā. Pēc tam katra vietne tiek atstāta neskarta divas nedēļas, lai dotu tai iespēju atgūties.
Rabidas atpūtas periods sākās, kad saule rietēja, un mūsu laivas aiznesa mūs atpakaļ uz kuģi. Roņi, priecājoties mūs redzēt, šķita tikpat gandarīti par mūsu gaidāmo aizbraukšanu, draiskojoties viļņos, kamēr es gaidīju savu kārtu doties ceļā. Tieši pirms iekāpšanas pēdējā no laivām es noskatījos, kā viena ripoja lejā pa priekškrastu, apšļakstīja ūdeni ar katru pleznu pēc kārtas un locījās viņai uz muguras, iespiežot ādu grantī. Es pazaudēju viņu no redzesloka krēslas gaismā, dodoties atpakaļ uz jūru.
Pieczvaigžņu Gangotenas māja , Kito vecpilsētā, ir numuri no aptuveni £350 vienai personai par nakti, ieskaitot brokastis. Plkst Mashpi Lodge , cenas sākas no £520 vienai personai par nakti, pamatojoties uz divām koplietošanām, ieskaitot aktivitātes, ēdināšanu, gidu un atgriešanās kopīgus pārskaitījumus no Kito. Piecu dienu, četru nakšu kruīzs pa Galapagu salu ziemeļiem uz klāja Santakrusa II ir no aptuveni £2990 vienai personai, ieskaitot visu pārtiku un aktivitātes, snorkelēšanas aprīkojumu un transportu uz salām.
Ceļojums Latīņamerika (0203 553 9647; travellatinamerica.co.uk , Apvienotās Karalistes vadošais speciālists ceļojumu jomā uz Latīņameriku, ir deviņas dienas atvaļinājumā uz Ekvadoru un Galapagu salām, nakšņojot divas naktis Mashpi Lodge, divas naktis Casa Gangotena Kito un četras naktis uz Santa Cruz II (ziemeļu ķēde) ), no £5463 vienai personai. Cenā ir iekļauti transfēri Ekvadorā un Galapagu salās, ekskursijas, lielākā daļa maltīšu, lidojumi turp un atpakaļ uz Galapagu salām no kontinentālās daļas, Galapagu nacionālā parka ieejas maksa un gada dalība Galapagu dabas aizsardzības trestā. Starptautiskie lidojumi ir papildus.
