Ideāla garā nedēļas nogale Barbadosā
Pat četras naktis ir pietiekami, lai dotos ārpus kūrortiem un nokļūtu šīs populārās un vēsturiskās salas centrā
Braukšana pa Barbadosas rietumu krastu vietējā gida pavadībā ir kā iebraukšana Hello! žurnālu, vai vismaz vienā no šīm saulē piesātinātajām brīvdienu sezonas ziņām, kurās ir daudz jaunumi par paunčiem, celulītu, mīlas dēkām pie baseina un pina coladas.
Slavenību vārdi parādās biezi un ātri — šķiet, ka šeit ir bijuši visi, sākot no Veina Rūnija un Hollijas Vilobijas un beidzot ar Gvinetu Paltrovu un Džastinu Bīberu, un, iespējams, viņiem pieder vai ir bijusi kāda villa vai trīs.
Viņu pievilcību nav grūti saskatīt. Tiesa, mūsdienās tas viss ir nedaudz apbūvēts un ar augstām sienām, taču piekrastes ceļš ir pietiekami kluss, pludmales ir bālas un garas, jūra rāma un silta, kokosriekstu palmas ir neticami elegantas — un tad, bez šaubām, ir uzduroties īpaši populārā komplekta biedriem tik tālu no mājām.
Nav dabiskāka vai cienīgāka veida, kā uzvesties uz salas, kā ieslīgt kādā no šiem stāviem rietumu kompleksiem un doties tālāk uz cepamajām smiltīm, dauzīt augļu kokteiļus un nemaisīt vēlreiz, kamēr tas nav izdarīts.
Vispārīgākā izteiksmē tāda bija mana vīzija, kad pagājušā gada jūnijā no miglas Mančestras lidoju uz Karību salām, taču biju nolēmis to realizēt citur. Barbadosa bija tikai pietura, ko man uzspieda lidojumu grafiki (kā daudziem šī reģiona apmeklētājiem) ceļā uz manu galīgo galamērķi un doma izsist šeit, lai nākamajā Grenādā to darītu vēlreiz. diena šķita groteska. Tā vietā es nolēmu padarīt savu uzturēšanos salā kaut ko specifiskāku — pagarināt to līdz četrām naktīm, doties prom no Veinsām, Holijām un pludmalēm un redzēt, kas atrodas tālāk.
Tāpat kā brīvdienu romantika, mana uzturēšanās bija aizraujošāka tās īsuma dēļ. Pirmo reizi apmeklētājam tik liela sala, kas ir 21 jūdzi gara un 14 jūdzes pāri, šķiet tikpat daudzsološa pēc trīs dienu izpētes, kā pēc ierašanās, tikpat svaiga un sajūtām stimulējoša. Man bīstamība šādos apstākļos parasti ir mana ārkārtējā neprātība – kropļojošā piespiešanās visu kataloģizēt un aptvert vai vismaz visu, kas uzskatāms par piemērotu tūristu patēriņam. Par laimi man bija lielisks konsjeržs – Vils Oklijs, Cobblers Cove ģenerālmenedžeris.
Bieži vien tiek uzskatīta par salas izcilāko boutique viesnīcu, šī pludmales skrūvju caurums nesen tika atjaunots, taču joprojām ir pārliecinoši vecmodīgs, un atrodas pietiekami tālu rietumu krastā, lai justos kluss un pat nedaudz noslēgts.
Tikai nedēļu pirms ceļojuma es piezvanīju, lai pajautātu Vilam, kas, viņaprāt, man būtu jāredz un jādara uzturēšanās laikā. Varbūt viņš sajuta spiedienu manā balsī. Pēc divām dienām manā iesūtnē nonāca detalizēts maršruts. Viņš bija sajaucis galvenos tūristu apskates objektus ar neparastākiem personiskiem padomiem, piesaistījis labākos ceļvežus un visu laiku noteicis ar militāru precizitāti (vēlāk es atklāšu, ka Vils, pabeidzot skolu, bija mainījies starp Sandhērstu un viesnīcu biznesu). Plāns tika īstenots ar viegliem satraukuma mājieniem, ka es varētu pārmērīgi noslogot sevi, un atkārtotiem apliecinājumiem, ka kokteiļi gaida, ja es kādreiz vēlēšos pamest, taču patiesībā tas bija ideāls līdzeklis manu ceļotāju FOMO — projektam maksimālajam ilgumam. nedēļas nogalē Barbadosā.
Vispārējā orientācija, pirmā diena, 09:00. Pēc vairākiem trīskāršajiem espresso kafijas dzērieniem un stiprinošā vietējā ruma trauka uz gaisīgās piekrastes terases Cobblers Cove, ierindnieks Jarvuds ziņo Migelam Penam, Barbadosas Nacionālā fonda vadītājam, lai dotos ekskursijā pa Bridžtaunu.
Salas galvaspilsēta pēdējās desmitgadēs ir izpletusies, un 20. gadsimtā daudzas tās vecākas ēkas ieguva nespodras betona fasādes. Taču aiz tām ir saglabājusies liela daļa no to sākotnējās struktūras — un viss pilsētplānojums —, padarot šo par vienu no reģiona svarīgākajām vēsturiskajām pilsētām, kas kopš 2011. gada ir iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.
Visspilgtākais ir Garrison Savannah, kas sākotnēji bija Lielbritānijas armijas parādes laukums. Mūsdienās to izmanto zirgu skriešanās sacīkstēs, taču to joprojām ieskauj grandiozas (un senatnīgas) 19. gadsimta pulku ēkas, un tas ir milzīgs — saviļņojošs un atvēsinošs britu impērijas varenības demonstrējums (īpaši, ja to papildina Penas stāstījums par Viktorijas laikmeta militārās disciplīnas galējībām. ) – un daudz izteiksmīgāka barbadosiešu izņēmuma pazīme pat nekā Hello! žurnāla foto izplatība.
Jo ne tikai Veinsi un Holija ir sapratuši, ka Barbadosa nav tikai kāda sena Karību jūras sala. Briti to tik greizsirdīgi sargāja 400 gadus tā paša iemesla dēļ, kāpēc mēs tagad lidojam un lidojam (vai mainām lidmašīnu) šeit tik iespaidīgā skaitā.
Tas atrodas tālu okeānā, 100 jūdzes uz austrumiem no lielās arhepelāģiskās ķēdes, kas stiepjas pāri šiem ūdeņiem no Trinidādas, lielgabala lodes gājiena attālumā no Venecuēlas, līdz Kubai un Bahamu salām, Floridas piekrastes pirātu ūsās. Mūsu cīpslainajiem, ambiciozajiem senčiem tas piedāvāja jūras spēku dominēšanu reģionā; viņu bālajiem, ļenganajiem pēcnācējiem tas ir īsākais ceļš līdz ruma traukiem un vēsturiskām pilsētas ekskursijām ziemas saulē.
Un tad ir tā raksturīgā ģeoloģija. Tās kaimiņi ir kalnaini, savvaļas un vulkāniski, bet Barbadosa ir zemu pakalnu koraļļu sala, kuru ir viegli kultivēt. Nežēlīgie britu vergu īpašnieki savulaik guva milzīgus ienākumus, audzējot šeit cukuru. Mūsdienās regulārie, kas atgriežas no Blighty, bieži saka, ka tās pieradinātā, maigi slīdošā (un blīvāk apdzīvotā) ainava viņiem nomierinoši atgādina par mājām.
Nākamā pietura man bija Bridžtaunas vecā sinagoga — glīta, maza ēka, kuras ibērijas-gotikas āriene un gaiši rozā nokrāsa piešķir tai maigi fantastisku gaisotni saprātīgajā britu koloniālajā pilsētas kontekstā.
Šeit Pena mani iepazīstināja ar nākamo superceļvedi manā viesuļvētru ceļojumā, seru Polu Altmanu, īpašumu attīstītāju, kura personīgais sasniegums, pēc viņa teiktā, bija izglābt šo ēku no aizmirstības astoņdesmitajos gados un atjaunot to desmitgadēs kopš. kopā ar kluso kapsētu blakus tai, kur izplesto sarkankoku ēnā spiedušies laikapstākļu sagrauzti akmeņi, kas datēti ar trīs gadsimtiem.
Pašreizējā ēka tika uzcelta 1833. gadā pēc tam, kad viesuļvētra iznīcināja tās septiņpadsmitā gadsimta priekšteci. Patiesi pionieri, pirmie Bridžtaunas ebreju iedzīvotāji šeit ieradās no Resifes Brazīlijā, kur viņi uz neilgu laiku bija apmetušies Nīderlandes pakļautībā. Kad portugāļi 1654. gadā atņēma Brazīlijas pilsētu, viņi bija spiesti ārā, un viņi uz Barbadosu atveda zināšanas par cukura ražošanu, kas drīz padarīs salu par ienesīgāko no visām Lielbritānijas kolonijām.
Resifi viņi bija uzcēluši pirmo sinagogu Dienvidamerikā; Bridžtauna bija pirmā Karību jūras reģionā un bija pirms jebkura Ziemeļamerikas kontinentālajā daļā. Neskatoties uz to, ka sākumā saskārās ar diskriminējošiem likumiem, liela ebreju kopiena šeit uzplauka līdz 20. gadsimta sākumam. Tās vēsture ir cieši saistīta ar visas salas vēsturi, un izrakumi ap sinagogu pēdējā laikā ir atklājuši virkni fragmentu, kas stāsta par visu salas kolonistu un vergu ikdienas dzīvi. Daudzus var redzēt skaistā jaunā muzejā uz vietas.
Pirmā diena, 1300 stundas. Piespiedu gājiens – viss ceļš pāri salai. Es biju izteicis interesi apskatīt lauku ainavu, bet nebiju to gaidījis — četru stundu gājiens no austrumu krasta augšup uz salas centrālajiem pakalniem un atpakaļ uz tās rietumu krastu. Ģenerālis Ouklijs bija izvēlējies vadīt ekspedīciju pats un kaut kādā veidā bija pierunājis citu viesu kontingentu piedalīties.
Mani uztrauca iespēja tik daudz vingrot tik intensīvā karstumā, un nebiju pārliecināts, vai Barbadosas ainava, ko postīja gadsimtiem ilga intensīva cukurniedru audzēšana, būtu pelnījusi tik izsmeļošu uzmanību. Bet, pārņēmis visu šo trako piedzīvojumu, es sakodu zobus, uzvilku savus stingros jaunos ādas zābakus, pieblīvēju mugursomu ar lieliem akmeņiem un ziņoju par 14 sekundēm pirms grafika uz mikroautobusu pie viesnīcas priekšējiem vārtiem.
Kā tas notiek, Barbadosas austrumu krasts diez vai varētu atšķirties no rietumiem. Pajautājiet vietējiem iedzīvotājiem, kur atrodas viņu iecienītākā piejūras vieta, un viņi bieži nosauks kādu no mežonīgākajām pludmalēm šajā salas pusē. Milzīgu Atlantijas okeāna viļņu dauzīti un milzīgiem melniem laukakmeņiem tie ir gari un vientuļi un patiešām diezgan valdzinoši.
Turklāt ziemeļos — tur, kur mums bija jāmēģina šķērsot — arī iekšpuse ir mežonīgāka, kalni un meži nav neizteiksmīgi. Apmēram pēc stundas, kas pavadīta, staigājot pa tās līkumotajām lauku ieliņām, garām nogruvušām vecām vējdzirnavām un cauri glītiem maziem ciematiņiem, kuru zaļumos, šķiet, mūžīgi norisinās kriketa spēles, es atklāju, ka esmu iemidzināts stāvoklī, kas tuvojas svētlaimei.
Man šķiet, ka es daļēji paklupu no paša vingrinājuma izdalītajām neiroķimikālijām — pat labāk nekā tām, kas atrodamas augļu kokteiļos, ar kuriem mūs sagaidīja mūsu triumfālajā atgriešanās vietā Cobblers Cove.
Taču bija arī saules greznais apskāviens, tās gaisma, pēcpusdienai ejot, maigāja, izvelkot koku un dzīvžogu ēnas krāšņā zelta filigrānā pāri mūsu ceļam. Un tur atskanēja kukaiņu troksnis, garas zāles šalkoņa un milzīgie skati atpakaļ pāri mežam un laukam uz mežonīgo austrumu krastu un vēlāk uz maigajiem rietumiem. Barbadosā, iespējams, nav Jamaikas, Dominikas vai Sentlūsijas robainās virsotnes, taču tā joprojām ir pa daļām satriecoši skaista, un tā būtu apmeklēšanas vērta, ja vien jums ir vajadzīgas dažas tukšas pēcpusdienas.
Īpaši apburošas ir salas gravas, dziļi iegrimumi ainavā, kur jau sen sabrukuši kaļķakmens alu jumti, un lietusmežs, kas biezi nokārts ar vīteņaugiem un trīcējis no putnu dziesmām un tauriņiem, pretendēja uz to stāvajām malām.
Mēs izstaigājām vienu manas pirmās dienas Barbadosā pēcpusdienā, un otrās dienas rītā es apmeklēju citu, labāk zināmu piemēru. Gandrīz ideāli apaļš krāteris, kura diametrs ir aptuveni 500 pēdas un 200 pēdas dziļš, reiz atradās veca cukura muižas centrā, bet tagad ir dārzs, kas pazīstams vienkārši kā Hantes dārzs pēc tā vadošā ģēnija Barbadosa (vai Bajan, kā vietējie iedzīvotāji). ir) dārzkopis Entonijs Hante. Es atklāju, ka Barbadosai ir lepnas dārzkopības tradīcijas — bezgalīgas medaļas izcīnīšana Čelsijas ziedu izstādē —, un vairāki tās lielākie dārzi ir atvērti sabiedrībai vai tos var apmeklēt pēc vienošanās.
Hunte's celiņi vijas lejup no ieejas Juras laikmeta bezdibenī, garām reibinoši augstām un slaidām karaliskajām palmām (mežonīgāku dienu paliekas) un cauri lielām ingvera, liliju, helikoniju un citu krāšņu tropu sugu kaskādēm. Ir daudz ko brīnīties par detaļām un vairākām lapenēm, kur pa ceļam sēdēt un skatīties, taču visizteiktākā vieta šajā vietā ir grandiozie efekti, tostarp pati vide. Tā ir dārzkopība kā teātris, es domāju, kad dievišķais apgaismojuma dizainers atrāva mākoņus un uzbruka tumšajam lapotņu tīklam ar lieliem medainiem stariem, kuru gali galu galā iedūrās tā zemākajos dziļumos.
Uz dārziem un pārgājieniem caurviju čakls Barbadosas garās nedēļas nogales var pievienot lieliskas mājas, no kurām salai ir vairāki lieliski piemēri. Vils mani nosūtīja uz St Nicholas Abbey, vienu no trim Džeikobiešu savrupmājām Amerikā (pārējās ir Drax Hall, arī Barbadosā, un Bīkonas pili Virdžīnijā), lai tur sagaidītu Vorenu ģimenes locekļi Kamilla un Saimons. , kura tēvs Lerijs, ievērojamais Badžanas arhitekts, nopirka māju (un 400 akrus lielos dārzus, cukurniedru laukus un meža gravas, kurās tā atrodas) 2006. gadā.
Tas atrodas starp stipriem sarkankokiem un glītiem, maziem formāliem dārziem, un tas ir mazāks, nekā es biju iedomājies no fotogrāfijām, ko redzēju tiešsaistē — maza, bet izsmalcināti veidota, ar savu gaišo apmetuma fasādi, kuras trīs frontoni izliekas līdz centrālajai virsotnei, piemēram, nesen. saputotus olu baltumus. Šādi izskatījās nopietna nauda 16. gadsimta 60. gados, es sapratu un, pielāgojoties tās mērogam, sajutu, cik daudz lielāka, skarbāka un tiešāka pasaule varēja šķist mūsu senčiem pirms trim gadsimtiem. (Īpaši es runāju par cilvēkiem, kuri faktiski uzcēla un vadīja šo vietu. Taču Amerikā ir grūti pārvietoties ne centimetru, nedomājot par verdzību, vismaz kā Eiropas viesim — kuriem, manuprāt, arī varētu labi iet pārdomājiet šādas šausmas biežāk, atgriežoties mājās.)
Mūsdienās vecajā mājā valda dziļš klusums un maigs skaistums un valdzinājums tās lieliski atjaunotajos interjeros (tostarp Chippendale kāpnes un Sheraton bufete, kā arī divi Wedgwood tējas komplekti un Coalport vakariņu serviss). Kafejnīca ir lieliska, un vēl jo vairāk tās terases dēļ, kas svārstās virs blīvi džungļiem klātas notekas. Ir saimniecības ēkas ar milzīgām, eļļainām 19. gadsimta cukurniedru daušanas mašīnām – joprojām, apbrīnojami, tiek izmantotas. Regulāri tiek demonstrēta jautra filma par īpašumu, ko 1930. gados veidojis bijušais īpašnieks. Turklāt ir slavenais rums, ko Simons ražo uz vietas tradicionālā katliņā, piedāvājot apmeklētājiem bagātīgas degustācijas.
Tajā vakarā es atgriezos Cobblers Cove, lai iedzertu tēju, kas tika pasniegta 1940. gadu mājas vecajā viesistabā, kas atrodas viesnīcas centrā, ar pītām dīvāniem, matračiem un nomierinošiem akriem pasteļsvītras un ar rokām. apdrukāti ziedu audumi, kas visi šogad tika atsvaidzināti kā daļa no Belgravia dizaineru Soane Britain perfektas pārvērtības.
Pēc tam, kad tuvojās saulriets, bija laiks nolaisties klusajā pludmalē viesnīcas priekšā un peldēties jūrā. Tas viss bija tik ideāli, ka es uz brīdi nožēloju savu lēmumu nākamajā dienā pārcelties uz austrumu krastu, bet man ir jāpārvietojas, lai pavadītu savu trešo un pēdējo nakti Barbadosā jaunā viesnīcā ECO Lifestyle + Lodge, kas atrodas uz balsināta dēlīša. 19. gadsimta māja uz kraujas, no kuras paveras skats uz Atlantijas okeānu, blakus plaši pazīstamajai Batšebas sērfošanas pludmalei.
Trešā diena, 09:00. Braucot pāri salai uz jauno viesnīcu, Vils manā oficiālajā maršrutā bija noorganizējis pēdējo pieturu — ekskursiju gida pavadībā pa Kokohilas mežu, kas ir viens no novatoriskākiem Barbadosas ekoloģiskajiem projektiem.
No tās paveras milzīgs skats uz jūru, un tā ir lieliska vieta, kur izstiept kājas — pinkains 53 akru meža pleķis augstu trāpīgā Skotijas rajona pakalnos, kas pieder vietējam viesnīcniekam Mahmudam Patelam. Taču tas ir arī nepārtraukts eksperiments permakultūrā — lauksaimniecībā harmonijā ar dabisko vidi —, kuras maigi runājošais, bet nikni izrunātais vadītājs Romāns Klements bija mans rīta ceļvedis.
Klīstot pa meža zemes takām, Romāns mani iepazīstināja ar milzīgu tropu augļu un garšaugu klāstu – soursop, ackee, eddo, sapodilla un citiem (un citiem) – ar tādu rūpību un entuziasmu, ka nevarēju iedomāties, ka viņš ar tiem tērzēja personīgi. , vai varbūt dziedot viņiem, kad tur nebija tādu iebrucēju kā es. Viņš iepazīstināja mani ar bioloģiskās lauksaimniecības metodēm, kuras viņš un Mahmūds izmēģina, tostarp terašu ierīkošanu — visu svarīgo lietu salā, kuras zeme ir degradēta gadsimtiem ilgas intensīvas lauksaimniecības kultūru rezultātā un kur 80% pārtikas tagad tiek importēti.
Kalna galā viņš norādīja uz dabisku pagrabu cēlā bambusu birzī, kur viņš laiku pa laikam sēž un meditē. Un tad mēs skatījāmies pāri salai uz dažiem nozagtā klusuma brīžiem, pārdabiskā bambusa čīkstēšana un vēsā vēja drebuļi, kas mani uz brīdi absorbēja.
Bērnībā man nekad nav īpaši patikušas visas šīs vides lietas. Vēl 1980. gados manai mātei patika pilnvērtīga pārtika, un laiku pa laikam veda mani uz veikaliem, kas bija iekārtoti sārtā priedē, kur dusmīgi hipiji uzbruka mungas pupiņu un ceratoniju pulvera maisiem ar milzīgām, sasistas metāla kausiņiem. Es izvēlējos mūsu braucienus uz snobiskām Parīzes kafejnīcām, lai baudītu makaronus, ledainas sarunas un spēcīgi kofeīnu saturošus dzērienus porcelāna krūzēs ar zeltītām malām.
Bet Romanus un Coco Hill Forest lika man justies īpaši tīram, gaisīgam, piezemētam un veselam – un par laimi ECO Lodge bija tāds pats efekts. Īpašniekus Kailu un Mariamu Teilores pirms dažiem gadiem no Ņujorkas uz Barbadosas austrumu piekrasti aizvilināja tās pieaugošā reputācija kā pasaules līmeņa sērfošanas galamērķis, un drīz vien viņi tajā iemīlēja. Viesnīca, ko viņi kopš tā laika ir atvēruši, pozitīvi vibrē ar šo entuziasmu. Tas man šķita nevainojams starptautiskā-modernā-eko-boutique šika vingrinājums (šajā ziņā noteikti nepārspējams Barbadosā), taču tas nebūt nav krāsots pēc skaitļiem.
Darbinieki ir draudzīgi vietējie iedzīvotāji, interjers ir bāls un plašs un pārpildīts ar Bajan amatnieku radītiem priekšmetiem, gultas ir lielas un ērtas, un cieši apgriezts smaragda zāliens, kas svārstās augstu virs dusmīgās Atlantijas okeāna aizmugurē, ir dievīgs. Jogas apmācības, sērfošanas nodarbības, pārgājieni gida pavadībā un tamlīdzīgi pasākumi, protams, ir pieejami, un zem īpašuma malas ir dziļa grava, kas ved uz jūru, kuras zaļajā dziļumā Kails bija aizņemts ar pirts būvniecību, izmantojot mālu un zāli (tradicionālu). Bajan celtniecības metode), kad es ierados. Diemžēl man bija jādodas uz lidostu nākamajā rītā pulksten sešos, un tāpēc es nekad nevarēju nobaudīt brokastis, taču vairāki cilvēki uz salas man jau bija teikuši, ka namiņa ēdiens no jūras un no saimniecības līdz galdam ir tās lielākais spēks. , kur galdiņi svētdienas vēlajām brokastīm parasti tiek rezervēti dienas iepriekš.
Tādiem entuziastiskiem jūras peldētājiem kā es varētu labāk palikt rietumu krastā, kur ūdeņi ir mierīgi, un, kā Vils man bija parādījis, salas otrā puse vienmēr ir tikai īsa taksometra brauciena attālumā (vai cildena četru stundu garumā). pārgājiens) prom.
Tomēr bija jauki uz īsu brīdi atrasties mežonīgākajos, pieejamākos un mazāk gaisa kondicionētos austrumos un bezmērķīgi klīst pa tās smilšainajām ieliņām, sekot degunam augšā kalnā un paklupt. vēl viens no salas izcilākajiem tūristu apskates objektiem, Andromedas botāniskais dārzs. Uzraugs, šķiet, priecājās mani redzēt: neviens cits nebija bijis visu dienu.
Šī sešu hektāru plašā vieta, ko 20. gadsimta vidū izveidoja vadošā Badžanas dārzkope Irisa Bannokija un ziedoja Barbadosas Nacionālajam trestam, atbalsta vairāk nekā 600 tropu augu sugas. Dārza labirinta celiņi saplūst ar īstu briesmoni, milzīgu bārdainu vīģes koku, kas reiz bija izplatīts visā Barbadosā (un pēc kura daži saka, ka sala tika nosaukta 16. gadsimtā, jūrniekiem no Portugāles, kur barbadoss nozīmē bārdainos). ). Bet šeit ir arī daudz kas cits, kas pārsteigt pat visnemācītāko aci: palmu zālienā es sapratu, ka uzvedos kā nomētāts sestais, ķepas un deguns pie 12 vai vairāk sugu stumbriem, kuru raksti ir pasakaini dažādi. un krāsas un faktūras mani bija piesaistījušas.
Satraukts nerds nebūtu varējis vēlēties perfektāk organizētu ceļojumu uz Barbadosu, taču mans nejaušais Andromedas dārzu apmeklējums burvju stundā man parādīja, ka šajā vientuļajā mazajā salā ir daudz vairāk brīnumu, ko atklāt garajā nedēļas nogalē. . Mana pirmā vizīte, kā tagad redzu, bija tikai sākotnējā sadursme. Vēl viens ir kārtībā — un atkal pie ģenerāļa Oaklija un Cobblers Cove es ķeršos pie stratēģijas, loģistikas un (jo noteikti tagad varu atļauties nedaudz atpūsties uz saviem tūrisma lauriem) vēl dažiem augļu kokteiļiem pludmalē. .
