The Baptist Grill apskats: dvēseles uzturs
Ar savu sakrālo arhitektūru un klasiski iedvesmoto ēdienkarti šis ir restorāns, kas veidots uz dievišķiem pamatiem
Daļa no baudas ēst jaunos restorānos ir nogaršot dzīvi uz kulinārijas robežas. Ir patīkami iegremdēt dakšiņu kausēšanas traukā, uzvilkt iesmu ar neskaidri iegūtām sastāvdaļām un izlikt tās uz jebkura flotsam vai strūklas, kas ir nospiests kā trauki.
Bet viss šis nemierīgais izgudrojums var izraisīt tieksmi pēc kaut kā vienkāršāka. Vai varbūt tas nav vienkārši, jo The Baptist Grill, kas atrodas L’Oscar viesnīcā Holbornā, ir atkarīgs no lielas kompetences un pūļu ieguldījuma, taču tas viss kalpo krāšņi, mierinoši pazīstamajam.
Kopš brīža, kad mēs izgājām no ielas un durvju sargs, kurš, iespējams, vienkārši norādīja ceļu, tā vietā gāja ar mums pa koka paneļu gaiteni un pa spirālveida kāpnēm, es jutu, ka būsim drošās rokās. Un mēs bijām.
Bijām arī patiesi skaistā restorānā, kas veidots no 1903. gadā celtās bijušās baptistu kapelas pirmā stāva mezonīna. Astoņstūra forma, kupols un grandiozi iekārtota telpa ar klātbūtni. Iespaidīgāka pat par arhitektūru ir telpas izjūta: pietiks, lai šūpotos ne tikai vienu kaķi, bet vairākus vienlaicīgi, pa vienam no katra galda, nekontaktējoties.
Darbinieki šeit rada klusu, pārliecinošu pārliecību, kas liecina, ka viņi, iespējams, ir apmācīti šādam gadījumam. Pēc neilga laika viņi ēdājus atgriezīs samta tērptajos sēdekļos ar vīna glāzi rokās un kaķus uz terra firma ar Doveras jūrasmēles kumosu, lai glābtu savu cieņu.
Tomēr viss bija kluss, kad mēs skatījāmies uz kokteiļiem, kas nosaukti septiņu nāves grēku (un, nedaudz ironiskāk, septiņu debesu tikumu) vārdā. Es izvēlējos Temperance, ironiskāko no visiem, un spēcīgu pagriezienu uz sarūsējušo nagu. Ar dūmiem no desmit gadus vecā Talisker, medu no Drambuie gliemežnīcas un China Clementi hinīna piegaršu, tas pārāk viegli nokritās ar karstajiem, sāļajiem siera gurķiem, kas ieradās ēdienkartē.
Tās lapās ir atturīga astoņu uzkodu un deviņu galveno ēdienu kolekcija, kas vienkārši aprakstīta. Ne bez izgudrojuma, tā tomēr bija ēdienkarte, kas veidota uz klasiskiem principiem – un vēl viens piemērs rāmajai pašapziņai, ko sniedz pakalpojums.
Vispirms mani piesaistīja balto sparģeļu iesācējs ar svaigu rikotu, priežu riekstiem un medu, bet pēdējā brīdī novirzījos uz grauzdētu artišoku zupu. Darījums bija noslēgts, un tas mani nepievīla. Divas kūstoša siera plāksnītes, kas papildinātas ar melnās trifeles šķēli un ieliktas starp ceptas maizes kvadrātiem – es būtu varējis atteikties no pamatēdiena un tā vietā padzert vienu vai divas reizes šo.
Bet mēs turpinājām ar plānu A — 30 oz cote de beouf diviem, pasniegtu ar lēni pagatavotu īsu ribiņu, kaulu smadzenēm un kūpinātu bearnēzi. Neprātīgi bijām pasūtījuši arī piedevas, tostarp bagātīgu un pilnīgi nevajadzīgu trifeļu kartupeļu biezeni.
Bija pieejamas arī vieglākas iespējas – piemēram, tvaicēta Kornvolas menca ar karalisko Džersijas sieru un kreses mērci –, taču līdz šim atturība bija tāla atmiņa, ko izdzēsa liellopu gaļa un sviests, smadzenes un trifeles. Mēs bijām padevušies alkatībai, slinkumam un rijībai, un tas jutās labi.
The Baptist Grill, Londonas WC1
