Sirdī mežonīgs: iepazīstieties ar vīrieti aiz Louis Vuitton vīriešu apģērba
Kā Kims Džounss, visvairāk ceļojošais modes vīrietis, rāda piemēru kā Louis Vuitton vīriešu apģērbu vadītājs
'Ja es nebūtu modes dizainere, es, iespējams, vēlētos būt nākamais Deivids Attenboro,' saka Kims Džounss savā Parīzes birojā, kas ir mazāk darba vieta nekā zinātkāru kabinets, pilns ar grāmatām, attēliem un vintage apģērbiem. un suvenīri, kas savākti no viņa ceļojumiem pa pasauli. Louis Vuitton vīriešu apģērbu stila direktors aizraujas ar dzīvniekiem un to saglabāšanu, tāpēc viņa Attenboro centieni nav gluži tāli. Džounss, kurš lielāko daļu savas bērnības pavadīja Kenijā, ir apmeklējis attālas pasaules daļas, lai palīdzētu apdraudēt apdraudētas sugas, tostarp pērtiķus, nīlzirgus un kakapo — retus, nelidojošus putnus, kas pazīstami kā 'pūces papagaiļi' un ir Jaunzēlandes vietējie iedzīvotāji.
[[{'type':'media','view_mode':'content_original','fid':'105113','attributes':{'class':'media-image'}}]]]
Augšējais video: diena, kas pavadīta Anglijas laukos ar Kima Džounsa Parīzes AW16 kolekcijas koferiem
Būdams jauns vīrietis, Džonss sapņoja kļūt par zoologu, taču nolēma, ka mode ir vieglākais risinājums. Tagad, kad viņš pārrauga 12 Vuitton kolekcijas gadā, kā arī dīvaino sadarbību, kas piesaista virsrakstus — pēdējā ir aktīvo apģērbu kolekcija ar NikeLab, viņš atzīst ironiju. 'Tas ir daudz grūtāk. Kad esmu šeit, es vienkārši strādāju un vakaros veicu pētījumus, plānoju, organizēju vai zīmēju. Es vienmēr esmu ceļā.
Birojs Rue du Pont-Neuf Parīzes 1. apgabalā ir daudz mazāks, nekā gaidīts, un es acīmredzami neslēpju savu pārsteigumu. Galu galā Kims Džounss ir viens no svarīgākajiem cilvēkiem mūsdienu modes jomā: cilvēks, kura ietekme, īpaši kopš viņa iecelšanas Vuitton 2011. gadā, ir palīdzējusi veidot plaukstošu vīriešu apģērbu tirgu, kura pārdošanas rādītāji, saskaņā ar pētījumu firmas Mintel datiem. , pagājušajā gadā pieauga par 4,1 procentu līdz 14,1 miljardam mārciņu, salīdzinot ar 11,4 miljardiem mārciņu 2010. gadā.
'Vai jūs esat šokēts par manu mazo biroju?' Džonss smejoties saka. 'Man patiktu tīrs rakstāmgalds ar skulptūrām, taču esmu šeit piecus gadus, tāpēc tur es glabāju visu, ko izmantoju, lai rediģētu,' viņš atvainojoties piebilst, pirms rotaļīgi saka: 'Es esmu viņiem prasījis kaut ko lielāku.' Attēli aptver gandrīz katru sienas collu, un viņa rakstāmgalds ir pilns ar žurnāliem. Virs tā ir pildīts pangolīns, viņa mīļākais dzīvnieks, līdzīgs skudrulācim, bet ar cietām zvīņām, kas atgādina artišoka lapas. Viņš man stāsta, ka šis eksemplārs nomira dabisku iemeslu dēļ zoodārzā, taču šokējošā kārtā pangolīni ir visvairāk tirgotie radījumi uz zemes, pat vairāk nekā ziloņi.
Džounsam ir nežēlīga tieksme pēc kultūras un ģeogrāfiskās izpētes — “Es esmu bijis gandrīz visur,” viņš saka, tāpēc viņš ir ideāli piemērots Louis Vuitton — etiķetei, kas iemieso ceļošanu kā prātu paplašinošu, krāšņu nodarbi. Bez dzīvnieku un etnoloģiskiem artefaktiem dizainerei pieder arī plaša retu apģērbu kolekcija, kas datēta no 1970. gadiem līdz mūsdienām. Viņa klāstā ietilpst viena no lielākajām krāšņo klubu apģērbu kolekcijām, ko valkāja 1980. gadu ikona Leja Bourijs, kā arī Džounsa plašās kolekcijas, ko iegādājās Kristofers Nēmets, vēlīnā, neapdziedātais britu modes varonis, kurš pazīstams ar saviem ļoti izstrādātajiem, dekonstruētajiem dizainiem, ko veidojusi priekšvēsture tēlotājmākslā.
Džonss savu AW15 vīriešu kolekciju uzņēmumam Vuitton balstīja uz Nemeta mantojumu modes pasaulei, kas viņu ir iedvesmojis kopš tā laika, kad viņš bija students Londonas Centrālajā Senmartinā. 'Es biju patiesi gandarīts, jo saņēmu strādāt kopā ar viņa ģimeni, [stilisti] Džūdiju Bleimu, [fotogrāfu] Marku Lebonu un [mūzikas producentu] Nelliju Hūperi. Kristofers Nemets bija tik populārs; kad viņš 1987. gadā pārcēlās uz Japānu, viņam veicās neticami labi. Tātad ir daudz 'japāņu Nemeth', bet 'angļu Nemeth' ir ārkārtīgi reti. Toreiz runa nebija par naudas pelnīšanu, tikai par labu laika pavadīšanu.
Džonsa kolekcijas ir pazīstamas ar to, ka nevainojami savieno cilvēkus un vietas, kas viņam ir dārgas, sinerģijā ar Vuitton kā luksusa ceļojumu zīmola tēlu. Savā debijas vīriešu apģērbu šovā SS12 dizainers iedvesmojies no 1970. gadu fotogrāfa Pītera Bērda, kurš lielu daļu savas dzīves dokumentēja Austrumāfrikas savvaļas dzīvniekus. Smēlies iedvesmu arī no savas bērnības pieredzes Kenijā, Džonss iepazīstināja ar masaju šalli, kas pārstrādāts pēc LV ikoniskā Damiera čekas raksta. Viņš apvienoja satriecošo sarkanzilo dizainu ar sarullētu, atvieglinātu uzvalku un sportiskiem atdaliņiem ar neformālu pārliecību. Šeit bija LV modernā laikmeta piedzīvojumu meklētājs: daļēji nomads, daļēji reaktīvo dzinējspēks. Izrāde piesaistīja brīnišķīgas atsauksmes, un Džonss uzskata, ka kolekcija izceļas kā viņa personiskākā līdz šim. 'Es vienkārši drosmīgi darīju to, ko gribēju, pārāk daudz nedomājot,' viņš saka.
Aptuveni 50 kolekcijas vēlāk Džounss ieņem visstraujāk augošo nozari vienā no pasaulē visaugstāk novērtētajiem luksusa zīmoliem (Vuitton apgrozījums 2015. gadā tiek lēsts 7 miljardu mārciņu apmērā). 37 gadus vecais vīrietis savu atbildību neuztver viegli; viņš skaidri apzinās savas lomas nozīmi. Šis [Luiss Vuittons] ir lielākais no lielajiem. Jums jāapzinās, ka dienas beigās tas ir komerciāls zīmols, ”viņš saka savā parasti mierīgajā un uzkrītošajā manierē. “Mēs esam visā pasaulē, un katra valsts ir nedaudz atšķirīga. Apmeklēju katru veikalu un skatos, kas notiek; satikt cilvēkus reģionā un veikt savu tirgus izpēti.
Džonss ir sirsnīgs un viegli izturīgs, kas varētu būt saistīts ar viņa nomadu bērnību. Viņš ir arhetipisks 'trešās kultūras bērns': viņa māte bija dāniete (diemžēl viņa aizgāja mūžībā, kad Džounss bija pusaudzis), un viņa tēvs, hidroģeologs, kura darbs izvedis ģimeni visā pasaulē, ir brits. Lai gan Kims ir dzimis Londonā, ģimene pārcēlās uz Ekvadoru, kad viņš bija zīdainis, un pēc tam uz Āfriku, kur viņi vadīja peripatētisku dzīvesveidu. “Man ir radoša atmiņa no dzīves Botsvānā: mēs braucām uz Johannesburgu, lai iepirktos, un mans tēvs pacēla melnādaino ģimeni. Es atceros, ka tad, kad mēs sasniedzām Dienvidāfrikas robežu, [amatpersonas] lika viņiem izkāpt. Mans tēvs ienīda rasismu, un es nesapratu, kas notiek; Man vienkārši likās, ka tas ir patiešām pretīgi. Atgriezties atpakaļ un atklāt pirmo paaudzi, kas prot miksēt, ir patiešām interesanti. Es domāju, ka joprojām ir zemūdens straumes, bet jaunieši izkrata lietas ātrāk nekā vecāki cilvēki.
Neraugoties uz savu multikulturālo audzināšanu, Džonsam ir patīkamas atmiņas par Londonu un viņš ir saglabājis šķietami britu ielas stilu — šodien viņš valkā chinos ar baltu T-kreklu, kuplu sudraba kaklarotu un svaigi baltus sporta kurpes. 'Londonā es esmu daudz sabiedriskāks,' viņš man saka, un tas izskaidro, kāpēc daudzi viņa tuvākie draugi ir briti, tostarp Deivids Bekhems, Keita Mosa, Lilija Alena un stilists Alisters Makijs. Viņš tikko nopircis jaunu māju galvaspilsētā un plāno 'atkārtot' savu biroju, pārceļot dažus no saviem dārgajiem priekšmetiem uz viņu jauno māju.
Būdams maģistrantūras students Londonā, Džonss izveidoja draudzību ar profesori Luīzi Vilsoni, brīnišķīgo kursu pasniedzēju, kas pazīstama ar savu bezjēdzīgo attieksmi pret mācīšanu. Viņu pirmā tikšanās nebija tik iepriecinoša: “Viņa mani iekļāva rezerves sarakstā. Viņa teica: 'Tev tas nav jādara; tu vari darīt visu, ko vēlies,” jo viņa domāja, ka esmu augstprātīga. Es teicu, ka tas, ko vēlos, ir laiks to izdarīt. Šķietami Vilsons nedomāja, ka Džonss ir pietiekami izsalcis; vai varbūt viņa vienkārši gribēja iemācīt viņam mācību. Neatkarīgi no iemesla, topošais dizainers tika uzņemts slavenajā 18 mēnešu kursā un 2002. gadā ieguva pēcdiploma izcilību vīriešu apģērbu dizainā. Viņš raksturo Vilsonu kā mentoru un uzticības personu: “Viņa bija histēriski smieklīga. Cilvēki no viņas baidījās — es redzēju, kā viņa dažu sekunžu laikā lika cilvēkiem izplūst asarās —, taču viņa nekad uz mani nekliedza. Es domāju, ka ir stāsti par to, kā viņa aiz mēteļa iesprostojusi cilvēkus durvīs un viņiem ir pārāk bail, lai atbrīvotos. Viņa vienkārši kļuva neapmierināta, jo gribēja tikai to labāko visiem. Tas liek Ab Fab izskatīties mazliet pieradinātam.
Džounsa absolventu kolekcija uzreiz guva lielu popularitāti, lai gan šķiet, ka viņš nebija gaidījis tik mirdzošu uzņemšanu. 'Džons Galiano nopirka visus manus iecienītākos gabalus.' viņš saka, izklausīdamies pārsteidzoši sērīgi. 'Es biju ļoti sarūgtināts — bija lietas, piemēram, ar rokām darināts filcs, ko es nevarētu atkārtoti darīt, jo man nebija iespēju.' Nākamie rindā bija virkne japāņu veikalu, kas vēlējās iegādāties viņa dizainus. Džounss beidzot uzņēmās vadību par savu likteni 2002. gada beigās, kad viņš atklāja savu tāda paša nosaukuma vīriešu apģērbu zīmolu. Nākamo piecu gadu laikā viņš arī iesaistījās augsta līmeņa konsultāciju darbā tādiem zīmoliem kā Iceberg, Umbro, Topman un Hugo Boss, un tos visus pārsteidza viņa sporta apģērbu piesātinātās kolekcijas, kurās ikdienišķi stili tiek sajaukti ar grezniem audumiem. Tolaik tas bija jēdziens ļoti sākumstadijā, jo lielākā daļa luksusa vīriešu apģērbu etiķešu bija vērstas uz formālu uzvalku.
2008. gadā, desmit gadus pēc dienas, kad viņš absolvēja CSM, viņš kļuva par vīriešu apģērbu dizaineru Dunhilā — tradicionālajā etiķetē, kam nopietni nepieciešama zirnekļu tīklu izpūšana. 'Viņi bija redzējuši apmēram 40 cilvēkus,' saka Džonss, 'bet es biju vienīgais, kas atsaucās uz viņu arhīviem.' Šis darbs izrādījās atspēriena punkts viņa pašreizējās lomas virzienā: 'Alfrēds Danhils bija kā Luiss Vuittons — savam laikmetam ļoti moderns cilvēks, kas bruģēja ceļu ar savām idejām.'
Kad Džonss ieradās Vuitton pirms pieciem gadiem, viņam tika dota nedaudz bezkompromisa nodarbība par zīmola identitāti: “Louis Vuitton ir ceļojumu zīmols; tas nav modes zīmols. Tas bija pirmais un galvenais, ko man teica. Tāpēc es ievēroju šo noteikumu. Dizaineris patiešām joprojām ir koncentrējies uz ceļošanu, izmantojot modi kā ierīci, kas pārraida klejojoša dzīvesveida valdzinājumu; viņš ir radījis iesaiņojamu un daudzpusīgu luksusa drēbju skapi aizņemtam mūsdienu vīrietim, kurš, visticamāk, valkā kurpes, nevis aproču pogas pie sava uzvalka.
Luiss Vuittons bija ļoti tālredzīgs cilvēks. Viņš izgudroja bagāžnieku ar plakanu augšpusi, kas mainīja cilvēku dzīves un veidu, kā cilvēki ceļoja un iepakojas,” stāsta Džonss, pieskaroties tēmai par to, kā būt modernam un dinamiskam 162 gadus veca zīmola ietvaros. Jums vairs nav jāvalkā uzvalks, lai izskatītos gudrs. Mēs esam no paaudzes, kurā panākumus nevar mērīt pēc ģērbšanās. Cilvēki, kuriem patīk Louis Vuitton — tas ir milzīgs demogrāfiskais stāvoklis, — vēlas greznu ikdienas apģērbu. Jā, mēs pārdodam daudz kaklasaišu, kreklu un apavu, kas ir piemērotas uzvalkiem, un mēs pārdodam arī uzvalkus, taču patiesībā tas ir vairāk zīmola dzīvesveida aspekts, ar kuru mēs esam veiksmīgāki. Es domāju, ka cilvēki ir saistīti ar to.
Interesanti, ka Džonss savās kolekcijās vienmēr pārveido kādu slavenā LV bagāžnieka elementu: AW16 vīriešu beretes bija dekorētas ar ceļojumiem līdzīgām ādas etiķetēm, uz kurām bija uzraksts 'Article de Voyage', savukārt daudziem viņa SS17 topi un bikses bija ar lencēm un biksēm. saspraudes, kas līdzīgas tiem, kurus senākos gados izmantoja tradicionālo skapju un koferu stiprināšanai. Tāpat kā visi veiksmīgie dizaineri, Džonss ir palīdzējis popularizēt galvenos priekšmetus, kas pēc tam kļuva par daļu no globālajām modes tendencēm. Aviatora un universitātes stila jakas, ko viņš pirmo reizi prezentēja priekš SS12, ir viņa kolekciju balsts – priekš SS16 tās atdzima kā satīna suvenīru jakas, kas izšūtas ar dzērvēm un japāņu ķiršu ziediem. Daži vīrieši uzskatītu par šīs drosmīgās dienas jakas ar tikai nišas pievilcību, taču pārdošanas rādītāji liecina par pretējo. 'Jūs būtu pārsteigts, cik daudz cilvēku tos vēlējās, salīdzinot ar pieejamo summu,' sajūsmina Džonss. 'Mēs būtu varējuši pārdot desmit reizes vairāk.'
AW16 viņš ir laidis klajā pastāvīgo Monogram Eclipse somu kolekciju — pelēkmelnā krāsā uz LV slaveno Monogrammu audeklu. Drosmīgākiem (un tumšākajiem) ir SS17 sadarbība ar viņa draugiem Džeiku un Dinosu Čepmeniem, mākslas pasaules šausmīgajiem bērniem. Džounss iepriekš apvienoja spēkus ar pāri savai AW13 kolekcijai: viņi izveidoja dizainu 'Garden in Hell' — ziedu apdruku, ko varētu būt iekārojis Hieronīms Bošs. Šoreiz duets ir radījis virkni mītisku, ļaundabīga izskata zvēru – padomājiet par ļauna izskata žirafēm un ziloņiem ar žirafiem –, ko Džonss ir piemērojis gatavām apģērbam, somām un maziem ādas izstrādājumiem; iespējams, viņa veids, kā dot spēku dzīvniekiem, kuri tik bieži ir malumednieku žēlastībā.
Runas par šiem iedomātajiem radījumiem noved pie neizbēgama jautājuma: tagad, kad Džonss ir sasniedzis savas karjeras virsotni, strādājot tik spēcīgam zīmolam, kā viņš saskaņo savu mīlestību pret gatavo apģērbu un ādas izstrādājumiem ar aizraušanos ar dzīvniekiem? jo īpaši tāpēc, ka etiķetes kolekcijās ir izmantotas eksotiskas ādas un kažokādas. 'Man tas bieži tiek jautāts,' viņš atbild, izklausīdamies ne visai aizsardzībā. 'Es zinu, no kurienes nāk visas ādas, un Vuitton lielāko daļu lietu dara ilgtspējīgi. Es nesen kādam jautāju, no kurienes nāk cietkoksne kastītei, un viņi man teica, ka tā ir ilgtspējīgi audzēta mežā Indonēzijā. Jādomā par atdošanu. Es to iedziļinos cilvēkos: 'Ja jūs tagad neko nedarīsit, kas būs nākamajām paaudzēm?'
Ja Džonss rīkosies, viņiem būs daudz, kas viņus sasmīdinātu: vairāk pangolīnu un ceļojumu mantojumu, ko uzbūris viens no patiesajiem modes kuratoriem.
Dham Srifuengfung fotogrāfija. Stilu veidojis Maikls Darlingtons
