No okeāna līdz okeānam: brauciens ar lidojumu caur Kanādas jūras piekrasti
Atklājiet šīs plašās valsts jaunu pusi, apmeklējot trīs tās mazāk zināmās provinces
Domājot par Kanādu, prātā, iespējams, ir redzami grizli lāči, kas ložņā pa priežu mežiem, slēpotāji, kas slīgst pa sniegotām virsotnēm, vai, iespējams, brieži, kas izlikti pāri pamestām prērijām.
Taču šos stereotipus apšauba Maritimes apmeklējums — maz apmeklēts Kanādas austrumu reģions, kas atrodas pie ASV robežas un ko papildina plaši Ziemeļatlantijas plašumi.
Reģions, kurā ietilpst Jaunskotijas, Ņūbransvikas un Prinča Edvarda salas provinces, piedāvā alternatīvu Kanādas redzējumu, ko nosaka iedzīvotāju britu saknes, kā arī zvejnieku un jūrnieku paaudžu radīto nozari un identitāti.
Kad vasara tuvojās noslēgumam un Kanādas rudens siltajam krāšņumam sākās, mēs iekāpām lidmašīnā, sagatavojām ceļu kartes un devāmies ceļojumā pa šīm lieliskajām provincēm, lai uzzinātu, ko tās var piedāvāt.
Jaunskotija
Halifaksa
Tikai sešas stundas pēc pacelšanās no lietainā Londonas Hītrovas ar Air Canada reisu, mēs izlauzāmies cauri mākoņiem un nokļuvām Maritimes kultūras un ekonomikas centrā – Halifaksā, Jaunskotijā.
Šī pilsēta, kurā dzīvo nedaudz mazāk nekā 500 000 cilvēku, atrodas nelielā dabiskā ietekā provinces austrumu piekrastē, un tā ir galvenie vārti uz Atlantijas okeāna Kanādu, un tā piedāvā visaptverošu garšu par dīvainībām, kas padara Maritimes tik īpašus.
Halifaksas bagātā vēsture aizsākās 1746. gadā, kad Lielbritānijas valdība caur Halifaksas ostu sponsorēja pirmo norēķinu plānu Ziemeļamerikā. Trīs gadu laikā mūsdienu pilsētas vietā tika uzcelta milzīga citadele, kuras iespaidīgais zvaigžņveida forts atrodas vēl šodien.
Lai iegūtu aizraujošu, kaut arī prātīgu ieskatu pilsētas jūrniecības pagātnē, dodieties uz Atlantijas okeāna Jūras muzeju rosīgajā krastmalā. Halifaksas osta bija palaišanas vieta lielākajai daļai glābšanas misiju pēc Titānika nogrimšanas 1912. gadā, kā arī vieta, kur 1917. gadā notika lielākais cilvēka izraisīts sprādziens, kas nebija saistīts ar kodolu, kad kravas kuģis ar sprāgstvielām devās uz Franciju, lai to izmantotu. Pirmais pasaules karš sadūrās ar citu kuģi.
Kopā ar savu, dažreiz traģisko, jūrniecības vēsturi, Halifaksa ir ieguvusi slavu kā universitātes pilsēta, piesaistot jauniešus no visas jūras. Viņu klātbūtne ir jūtama Hipster kafejnīcu un mūzikas pasākumu vietās, kas atrodas visā Halifaksā un rada kosmopolītisku atmosfēru.
Pilsēta piedāvā arī iespaidīgu kafejnīcu un restorānu klāstu. Mēs baudījām izpūstas maltītes Waterfront Warehouse, kur mēs ēdām zivju kūkas, austeres un citus ūdens gardumus, kā arī ēdienu, ar kuru Maritime Canada ir slavena — omārus.
Pēc tam, kad Londonā biju iztērējis vairāk nekā 20 £ par trūcīgi pildītiem omāra maizītēm, mani pārsteidza ne tikai omāra pieejamība (un milzīgais izmērs) Halifaksā, bet arī tā visuresamība; veidojot kameju makaronu ēdienos, burgeros un pat piedevās.
Pēc mielošanās ar sviestā apslāpētu omāru kalnu, mēs izbraucām un iebraucām viesnīcā The Lord Nelson Hotel & Suites — sarkano ķieģeļu lielgabals, kas paceļas virs Halifaksas publiskajiem dārziem un ir bijis pilsētas apskates objekts kopš atklāšanas 1928. gadā.
Pegijas līcis
Nākamajā rītā mēs iekāpām septiņvietīgā automašīnā, lai izpētītu vairāk Jaunskotijas. Pēc izbraukšanas no Halifaksas mēs pa 333. ceļu kāpām pa pakalniem un siles, kuģojot garām plašiem ezeriem, mājīgām kotedžām un ceļmalas ķirbju audzētavām. Neskatoties uz to, ka tā ir Kanādas otrā mazākā province, fjordu un līču ieskautā krasta līnija ir nodrošinājusi Jaunskotijai satriecošu 4500 jūdžu garu krastu, un tās neparastā forma nozīmē, ka jūs nekad neatrodaties tālāk par 42 jūdzēm no okeāna.
Pussalā atrodas aptuveni 160 bākas, no kurām slavenākā būtu mūsu pirmā pietura. Viens no ikoniskākajiem apskates objektiem visā Ziemeļamerikā, iespējams, esat redzējis attēlus ar Pegijas līča bāku, kas atrodas virs gluda, pelēka akmens atseguma, kas izvirzīts no cietzemes. Šeit jutekļus pārņem viss jūrnieciskais: maigais jūras brīze nes čalojošu apmeklētāju skaņu un skotu dūdinieka un vecas kundzes melodijas, kas uz akordeona spēlē jūras svilpes.
Peggy's Cove attiecas arī uz piejūras kopienu, kurā ir daudzkrāsainas zvejnieku būdiņas un omāru būdiņas, kas ieskauj līci, no kura izriet nosaukums. Mēs ieturējām īsas uzkodas omāru joslā, kuras nosaukums ir Lobster Lane, kur, nedaudz satraucoši, mūs mudināja ar rokām izvēlēties radījumus, kas ietilps mūsu omāru rullīšos.
Mahone līcis un Lunenburga
Stundas brauciena attālumā no Peggy’s Cove atrodas Mahone līča ciemats, kur mēs apstājāmies tējnīcas stila kafejnīcā The Biscuit Eater zaļojošā sānielā, lai nogaršotu vēl vienu no Kanādas austrumu daļā populārākajiem ēdieniem.
Jūras štatā pazemīgais biskvīts ir ļoti tālu no tā, ko mēs varētu dot tādu nosaukumu Apvienotajā Karalistē — vairāk kā nesaldināts plācenis, to var pasniegt ar jebko, sākot no maisot ceptiem dārzeņiem un beidzot ar jūras velšu biezzupu. Savienojiet to ar BBQ liellopa gaļas krūtiņu un sarkano kāpostu salātiem, kas izrādījās labi.
Mūsu cepumu dzīrēs bija pietiekami daudz degvielas pastaigai pa piekrastes ceļu uz dienvidiem no Mahone līča, garām veikaliem, kas pārdod piekariņus, trikotāžas un suvenīrus, pirms mēs devāmies tālāk uz vēsturisko pilsētu Lunenburgu, lai mūsu ceļojuma laikā pavadītu otro viesnīcu.
Tā kā saule atspīdēja no buru laivu priekšgaliem ostā, mūsu pirmais ieskats Lunenburgā bija skats, ko var redzēt. Koloniālā laikmeta osta, kurā ir krāsainas mājas, atrodas uz zaļu pakalnu un priežu mežu fona.
Tā ir dzīvības pilna pilsēta, kurā krāšņas, taču askētiskas koka baznīcas ir pretstatas gludām mikrospirta rūpnīcām. Arī tās valdzinājums nav palicis nepamanīts. 1995. gadā Lunenburga nokļuva UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā, kurā pilsēta minēta kā labākais saglabājies piemērs plānotajai britu koloniālajai apmetnei Ziemeļamerikā.
Mēs iegriezāmies Lunenburg Arms, no kura numuriem paveras brīnišķīgs skats uz krastmalu, un pēc tam devāmies uz Lunenburgas akadēmijas fondu — vienu no daudzajām vietējām ēkām, kas tiek uzskatītas par spokiem — lai sāktu ekskursiju pa vecpilsētu ar Ešli Fīneri, co. - Lunenburg Walking Tours dibinātājs.
Ar daudzām smieklām, spokainiem stāstiem un nebeidzamu aizraujošu anekdošu plūsmu šis bija viens no mūsu uzturēšanās Lunenburgā svarīgākajiem notikumiem. Ekskursija beidzās krastmalā, kur mēs ielīdām Ironworks Distillery, lai pāris reizes nogaršotu viņu gardā ruma, degvīna un brendija kā asinātāju kārtējām krāšņajām omāru vakariņām Old Fish Factory.
Kejimkujik nacionālais parks un Digby
Ir tikai daži labāki stimuli agrā rīta sākumam, kam seko vienas stundas brauciens, nekā vīna degustācijas sesija. Līdz ar to mēs attapāmies, ka ar nožēlojamām acīm klaiņojām pa vīnogulāju rindām Luckett Vineyard Gaspereau ielejā. Vīna dārzā, kas izveidots 2010. gadā, atrodas bārs, ko ierāmē ultramodernas metāla sienas, grezna āra atpūtas zona un, protams, fantastisks vīns. Ja jums kādreiz radīsies iespēja, apskatiet viņu raksturīgo sarkano The Old Bill — sātīgu kaltētu Cabernet Foch, Castel, Lucie Kuhlmann un Precoce maisījumu.
Joprojām rosoties no mūsu ļoti vērtīgās pieturas Luketā, mēs braucām tālāk uz Kejimkujik nacionālo parku, plašo nacionālo parku Jaunskotijas centrā, kas ir slavens ar petroglifiem, ko atstājuši Mikmakas pirmo nāciju paaudzes. apdzīvoja reģionu 4000 gadu.
Šeit ātri tiek apgāzti priekšstati par Kanādas jūrniecību kā nulles pamatu Eiropas migrācijai uz Ziemeļameriku. Pateicoties saglabāšanas programmām un Kanādas valdībai, parks ir saglabājis daudzas vēstures pēdas, kas nāca pirms franču un britu kolonistiem, ar liecībām par medībām, makšķerēšanu un aizvēsturisko meistarību, kā arī klinšu grebumiem, kas attēlo visu, sākot no laivām un dzīvniekiem. uz svinīgām cepurēm.
Mūsu pēdējā nakts Nova Scotia bija tuvējā Digby Pines Golf Resort & Spa, kur mēs gulējām koka kajītēs pēc tam, kad uz vietas esošajā Churchill’s Restaurant & Lounge bija iegremdētas sulīgās Digby ķemmīšgliemenes, kas tika pasniegtas ar Jukonas zelta hašbrūniem. Vakars noslēdzās uz vēl vienas augstas nots, kad es pirmo reizi degustēju Nova Scotia Glen Breton Rare Eight-Year-Old Whisky, bagātīgu, bet gludu mājienu vecajai Skotijai, kas bija garšīgs.
Ņūbransvika
Svētais Andrejs
Nākamajā dienā ar smagām sirdīm atvadījāmies no Jaunskotijas un devāmies ar Fundy Rose prāmi uz tās māsas provinci Ņūbransviku, kur devāmies taisnā ceļā uz Sentendrjūsu, kas atrodas tikai divas jūdzes no ASV robežas.
Sentendrjūsa, kas atrodas salu ieskautā Passamaquoddy līča visdziļākajā vietā, bija vistūristiskākā no mūsu ceļojuma pieturām ar senatnīgu galveno ielu un daudzām bāriem, restorāniem un atpūtas aktivitātēm. Pilsētā atrodas arī viena no labākajām viesnīcām reģionā, vēsturiskais Algonquin Resort, kurā mēs apmetāmies šeit pavadīto laiku. Tjudor Revival stilā celtais 233 istabu kūrorts pirmo reizi tika atvērts 1889. gadā, un tagad tas ir grezns vaļu vērošanas un kajaku ekskursiju centrs no Sentendrjūsas ostas.
Pirmajā dienā mēs nostiprinājām savas jūras kājas un gatavojāmies episkajam vaļu vērošanas piedzīvojumam, uzvelkot komiski lielus hidrotērpus.
Pēc lēkšanas uz laivas, kas pārsteidzošā ātrumā griezās un griezās cauri arhipelāgam, kas aizsargā Sentendrjūsu no atklātās Atlantijas okeāna, mēs nokļuvām vēja un sāls izsmidzināti pie Kampobello salas krastiem. Šeit mūs sagaidīja divi milzīgi kuprvaļi, vārdā Flip un Flop, kuri pienāca pietiekami tuvu mūsu kuģim, lai apsmidzinātu mūs ar ūdeni no savām pūšanas atverēm.
Viņu rotaļīgās dēkas palika diskusiju temats, kad mēs vēlāk devāmies atpakaļ uz vēl vienu vakaru ar ķemmīšgliemēm un omāriem Algonquin’s Braxton's restorānā, bet nākamajā dienā atkal trāpījām ūdenī, lai ar tandēma kajakiem dotos ekskursijā pa līci. Tas redzēja, ka mēs polsterējām tuvējo neapdzīvoto Jūras spēku salu ar roņiem, kas pacēla savas galvas, lai izjauktu spoguļveidīgo ūdens virsmu, kamēr mēs airējām garām.
Pēdējā ekskursijā Sentendrjūsā mēs devāmies uz iekšzemi, lai pēcpusdienā meklētu pārtiku kalnos ap Rossmount Inn, ko vadīja šefpavārs Kriss Erni. Restorāna kailā omāra ēdiens ir piesaistījis starptautisku uzmanību, un, kad es to nogaršoju tajā vakarā, bija skaidrs, kāpēc. Mīkstā omāra gaļa, kas tika izvilkta no čaumalas, tika pasniegta uz gnoči un zaļo dārzeņu gultas, bija labākā, ko esmu ēdis.
Sentdžona un Houpvelas klintis
Saulei lecot mūsu pēdējā dienā Kanādā, mēs devāmies uz austrumiem garajā braucienā uz Ņūbransvikas otro lielāko pilsētu Sentdžonu. Ainava šajā Fundy līča pusē ir diezgan atšķirīga no Jaunskotijas ainavas, kas dažkārt šķiet gandrīz skandināviska. Turpretim Ņūbransvikā jūtama pamatīgi kanādiska – platas daudzjoslu lielceļi ripo pāri viļņainiem pakalniem, un līdz pat horizontam paveras skati uz sulīgi zaļiem priežu mežiem.
Sentdžona, ko tās tūristu padome dēvē par #SaintAwesome, ir vecākā pilsēta visā Kanādā, kas dibināta ar karalisko hartu 1785. gadā. Lai gan liela daļa no tās sākotnējās arhitektūras ir aizstāta ar ostas lielgabalu, kas ir viena no Kanādas lielākajām. - centra rajons joprojām izstaro seno laiku šarmu.
Līdztekus kuģniecībai un tirdzniecībai pilsēta ir kļuvusi slavena ar saviem gastronomiskajiem objektiem, kuru epicentrs ir Sentdžonas pilsētas tirgus, kas ir vecākais nepārtraukti darbojošais šāda veida tirgus kontinentā.
Tas ir aizsargāts ar lauku stila koka griestiem un pieblīvēts ar stendiem, un tas nav pārāk dārgs hipsteru tirgus à la Borough vai Spitalfields. Pārdevēji šeit joprojām pārdod pamatproduktus — virkni īpaši svaigu dārzeņu, garozas maizes un smalkus gaļas izcirtņus par atsvaidzinoši pieņemamām cenām.
Ja jums paveiksies tur iepirkties, dodieties uz nelielu ēstuvi Slocum & Ferris, lai nogaršotu dulse — vienu no Kanādas jūrniecības ikoniskākajām (un dīvainākajām) delikatesēm. Saulē kaltēta palmaria palmata jūras aļģu forma, dulse ir košļājama, sāļa un okeāniska uz mēles, un to var pasniegt kā visu, sākot no uzkodām līdz bekona aizstājējam Slocum & Ferris grauzdētajā DLT (dulse, salāti un tomāti). sviestmaize.
Mūsu pēdējā pietura pirms došanās atpakaļ uz Halifaksu lidojumam uz mājām uz Londonu bija Hopevelas klintis, par kuru man bija teikts, ka tā ir viena no brīnišķīgākajām ģeoloģiskajām parādībām visā Kanādā, ja ne pasaulē. Tas nepievīla.
Neapšaubāmi, mana ceļojuma pāri Maritimes svarīgākā vieta Hopewell Rocks ir satriecoša okeāna neapstrādātā spēka demonstrācija, kur planētas augstākie reģistrētie paisumi ir izgrebuši milzīgus gabalus no kolosālajiem klinšu torņiem gar nelīdzeno piekrasti. Mūsu atzinību par šo dabas brīnumu paaugstināja mūsu ceļvedis Kevins Snairs, Ņūbransvikas iedzīvotājs ar nelokāmu aizraušanos ar šo neticamo dabisko klinšu veidojumu.
Kad mēs gājām gar pludmali, ejot iekšā un ārā no ēnām, kas no augšas klintīm norobežo atklāto jūras gultni, Kevins mūs informēja, ka plūdmaiņas šeit atšķiras pat par 46 pēdām, padarot to par augstāko paisumu pasaulē.
Ūdens ložņājot arvien tuvāk mūsu kājām un saulei sākot rietēt, mēs nolēmām, ka ir pienācis laiks atkāpties un sagatavoties izceļošanai no Kanādas.
Sakravājot somas, es pārdomāju visu, ko biju atklājis šajā galējību reģionā. Maritimes jūtas kā Kanādas kultūras nervu centrs gan vecs, gan jauns, ko svētlaimīgi nesabojāja tūrisms un attīstība.
Un, cik es domāju, kamēr šīs skaistās provinces piekļaujas Ziemeļamerikas nomalei, Vistleras slēpošanas braucieni un Monreālas pilsētas brīvdienas var gaidīt.
Hayes & Jarvis (01293 762 456, Hayesandjarvis.co.uk ). , viss tikai numurā. Cenā ir iekļauta arī automašīnu noma un starptautiskie lidojumi turp un atpakaļ no Londonas Hītrovas ar Air Canada. Pamatojoties uz izbraukumiem 2019. gada 31. jūlijā.
Plašāku informāciju par reģionu sk NovaScotia.com untūrismsnewbrunswick.ca.
