Kalahari maģija: dzīve, nāve un greznība tuksnesī
Dzīve tuksnesī ir grūti izcīnīta, un mūsu priekšā esošais vecāka gadagājuma kārpu cūka nesteidzās no tās atteikties.
Iespējams, viņš bija viens no laimīgajiem. Viņš bija sasniedzis vecumdienu vietā, kur bija lielas izredzes, un viņš jau vienu reizi bija krāpis nāvi, zaudējot ausi. Tomēr tagad viņa veiksme bija beigusies. Kad savvaļas suņu bars metās cauri pamežam, viņš nevarēja sasniegt savu urvu, pirms viens no viņiem satvēra viņu aiz astes.
Stundu iepriekš, dienas karstumam norimstot, bijām vērojuši, kā suņi mostas no miega, pieaugušie sakrājās zem ērkšķu krūma un viņu kucēnu sajūgs paslēpās tuvējā koka ēnā. Viņi bija izskatījušies maigi, mājīgi, izstaipoties, žāvādamies un draiskojoties viens ar otru zelta vakara gaismā.
Tagad viņi bija kaut kas cits. Divi mēģināja satvert kārpu cūka degunu, izvairoties no viņa nāvējošo ilkņu, bet pārējie pieaugušie rāva tā aizmuguri. Pat tad, kad nabaga vecais cūkas pārtrauca cīnīties, viņš atteicās mirt. Viņš droši vien bija šokā, taču bija grūti neprojicēt nozīmi šajās glancētās acīs: viņš zināja, ka spēle ir beigusies.
Kad viņa ilkņi vairs neapdraudēja, pieaugušie stāvēja atpakaļ, lai ļautu mazuļiem iekrist iekšā, rāpoties viens pāri, aizrautīgi ēst. Viņu vecāki bija atgriezušies no rīta medībām ar tukšu muti, un viņiem tas bija vajadzīgs. Viņi sagrābās, vēderiem izspiedušies, kad pieaugušie atkal devās ceļā, līdami cauri krūmiem, ausis durdami un degunus šņaukdami vējā.
Drīz viņi sastapa oriksu, veselīgu pieaugušo ar ragiem, kas bija izliekti kā scitāri. Tas stāvēja uz vietas, un suņi pēc dažiem soļiem pameta vajāšanu. Tas nebija riska vērts. Vēl divas reizes notika tas pats, laupījums un plēsējs aizvēra acis, aprēķināja izredzes, nolemjot, ka tās ir par labu oriksam. Likās, ka viņi medīja pēc džentlmeņa vienošanās – un tad uzreiz tā nebija.
Suņi steidzās uz priekšu, un gids kliedza atpakaļ, mudinot mūs noturēties, kad viņš nospieda droseļvārstu un klabināja viņiem pakaļ. Beidzot viņi atrada to, ko meklēja: vientuļu oriksa mazuli, neskaitot ganāmpulku. Viens suns iekoda viņam ausī, turēdams viņu nekustīgu, kamēr pārējie riņķoja ap muguru, gatavojoties iegremdēt zobus viņa skavās. Es nebiju pārliecināts, ka man pietiks vēdera, lai noskatītos citu slepkavību.
Pēc tam, jaunieša satriekto saucienu izsaukta, māte steidzās palīgā. Ar galvu uz leju un ragiem uz priekšu viņa atvairīja suņus, kuri atkāpās dažus metrus, riņķojot ap māti un bērnu, līdz aizsardzības centieniem pievienojās vēl orikss un viņi saprata, ka ir piekauti. Gaismai izgaisot, viņi slepkavējās atpakaļ pie kārpu cūka, lai noplūktu no tā liemeņa dažas atlikušās atliekas. Laimīgais orikss bija vairāk vai mazāk neskarts.
Arī mēs atkāpāmies, pārdomājot nāvi, badu un izdzīvošanu ceļā atpakaļ uz namiņu. Tie visi ir ieausti dzīves audumā Tswalu Kalahari, kontinenta lielākajā privātajā spēļu rezervātā, kas piedāvā neparasti intīmu safari pieredzi.
Tā vietā, lai brauktu apkārt un meklētu visu, ko atrodat, katrs spēles brauciens ir veltīts noteiktas sugas izsekošanai. Daļēji tas ir nepieciešamības jautājums: Dienvidāfrikas Kalahari sausā zeme nevar atbalstīt Krīgerā vai Serengeti sastopamo medījumu blīvumu.
Taču selektīvākai pieejai ir arī savas priekšrocības. Kad esat atradis savu mērķa sugu — un mēs pavadījām dažas stundas, meklējot melnkrēpes Kalahari lauvu pāri — varat tām veltīt vairāk laika, sekot tām, kad tās medī vai patrulē savā teritorijā, uzzinot vairāk par to, kā tās izdzīvo šajā teritorijā. skarba vide.
Skarbi attiecībā uz dzīvniekiem, tas ir: uz cilvēkiem, tiek piemēroti dažādi noteikumi. Patiesībā, Tswalu Kalahari ir viena no pasaules greznākajām namiņiem. Pavārs, piemēram, piedāvāja aizlidot ar omāru un šampanieti no Keiptaunas, ja ēdienkartē nevaram atrast neko sev tīkamu, vai arī labiekārtotajā vīna pagrabā un viskiju un konjaku skapī, kas jau ir mūsu rīcībā. Mūsu privātā akmens kajīte, viena no deviņām, bija aprīkota ar gultu ar baldahīnu, iekštelpu un āra dušām, gaisa kondicionētāju vasaras karstumam un kamīnu vēsiem ziemas vakariem.
Oktobrī piedzīvojām abus. Temperatūra vienā brīdī pazeminājās līdz 6C, jo Dienvidāfrikā dienu bija gandrīz apokaliptisks laiks. Simtiem jūdžu attālumā Johannesburgā krita krusas akmeņi tenisa bumbiņu lielumā, un otrā valsts malā pa Durbanas ielām plūda plūdu ūdeņi. Apzināti nezinot par šīm sliktajām pazīmēm, mēs pievilkām krēslu pie ugunskura un sasildījāmies ar glāzi kūdras, dūmakas skotu.
Nākamajā rītā mēs izlidojām no Tswalu un pēc tam no Johannesburgas pāri Centrālajai Kalahari, milzīgajam sarkano smilšu klāstam, līdz ērkšķu krūmu sabiezēšana un zaļās krāsas šļakatas vēstīja par mūsu ierašanos Okavango deltā.
Tas, vai šis Botsvānas ziemeļrietumu kvartāls vispār ir tuksnesis, joprojām ir strīdīgs jautājums. Ikgadējais nokrišņu daudzums šeit ir mazs, taču vasaras vētras tropiskajā Angolā katru gadu nosūta 11 triljonus litru ūdens, kas plūst lejup pa Kubango upi pāri robežai un nonāk deltā, kur tas piesaista vienu no lielākajām savvaļas dzīvnieku pulcēšanās vietām Āfrikā.
Iegriežoties atpakaļ īstajā Kalahari, mēs trīs stundas braucām, pa pusei pa gludu darvu un pusi pa raupjām smiltīm, līdz Māja Feline Fields , luksusa atpūtas vieta šajā attālajā valsts nostūrī. Mēs ieradāmies vēlā pēcpusdienā un uzkavējāmies pie bāra, lai skatītos saulrietu, pirms iekārtojāmies mūsu 'suite' numurā, divstāvu kajītē ar savu peldbaseinu.
Neskatoties uz savu nosaukumu, Feline Fields nav tā vieta, kur ierasties lieliem kaķiem, ne arī lieliem medījumiem (ja neskaita ziloņus, no kuriem pāris vienā pēcpusdienā ieradās dzert no mūsu baseina). Tā vietā tas piedāvā atelpu no safari režīma trauksmes zvaniem pulksten 5:00 un dažas dienas piecu zvaigžņu viesmīlības krūmājā.
Mēs izbaudījām gulēšanu, laiskas pēcpusdienas pie baseina un maigu safari zirga mugurā pa sauso zāli, bet svarīgākais bija mūsu divas vizītes pie san cilvēkiem, sākotnējiem Kalahari iemītniekiem, kuri sāka atdalīties no citiem dzīviem cilvēkiem. apmēram pirms 200 000 gadu, saka The New York Times . Tas ir vismaz 120 000 gadu pirms pirmo cilvēku ierašanās Eiropā.
Botsvānas ziemeļi joprojām ir Sana cietoksnis, lai gan viņu paražas pastāv tikai attālākajos apgabalos. Mūsu saimnieki mums izrādīja savas zāles būdiņas, mēģināja iemācīt sarežģītas ugunskura spēles noteikumus, kā arī demonstrēja rīkus, ar kuriem savulaik kūruši uguni, rakuši ūdeni nesošās saknes un izlikuši lamatas pērļu vistām un citiem dzīvniekiem.
Arī šiem agregātiem ir gara izcelsme. 2012. gadā tika atklāts, ka Dienvidāfrikā atklāts ļoti līdzīgs komplekts ir 44 000 gadus vecs, sniedzot agrākos nepārprotamos pierādījumus mūsdienu cilvēka uzvedībai, BBC ziņojumi.
Tomēr tagad San kultūra atrodas krustcelēs vai varbūt strupceļā. Botsvānas dabas aizsardzības likumi ir aizliedzuši viņu mednieku un vācēju dzīvesveidu, un tie mums saka, ka prasmes, kas nepieciešamas, lai izdzīvotu krūmājā, tiek zaudētas. Viņu bērni dodas uz skolu, paverot jaunas iespējas, bet arī atdalot viņus no vecajām metodēm. Izdzīvojuši desmitiem tūkstošu gadu, viņu tradīcijas diez vai turpināsies vēl vienu paaudzi.
Viņu zaudējums mainīs Kalahari, kas pati ir pārveidota kopš San pirmo reizi padarīja to par savu māju. Pēc tam liela daļa no tā atradās Makgadikgadi ezera ūdeņos, kas aptvēra Botsvānas ziemeļus un Namībiju līdz aptuveni 20 000 gadu, kad mainījās klimats un drenāžas sistēma un sāka izžūt. Tagad paliek tikai plašā Makgadikgadi sāls panna — mūsu nākamais galamērķis — un dīvainība, kas ir Ngami ezers.
Sekla ūdens josla, ko caurauž daļēji iegremdēti koki, tagad tas vairāk izskatās pēc plūdiem, nevis pēc ezera, taču kādreiz tas bija pavisam savādāk. Ierodoties Ngami ezera krastā 1849. gadā, doktors Deivids Livingstons bija liecinieks brīnišķīgam ūdens plašumam, kurā bija daudz dzīvnieku un putnu. Vientuļā planēta , taču dažus gadus vēlāk tas pilnībā pazuda, uz īsu brīdi atkal parādoties 19. gadsimta beigās. Tas atkal atgriezās pēc spēcīgām lietavām 1962. gadā un izauga, sasniedzot aptuveni simts kvadrātjūdzes, pēc tam 1982. gadā atkal mistiski pazuda, bet atkal parādījās 2000. gadā.
Mūsu ceļvedis izvirzīja teoriju, ka nelielas zemestrīces, kas regulāri notiek pamatiežos zem Botsvānas, lai gan tās reti ir jūtamas virspusē augšpusē esošo dziļo smilšu amortizācijas efekta dēļ, ir atbildīgas par izmaiņām drenāžas modeļos uz virsmas, bet nav zinātniskā vienprātība.
Turpretim uz sāls traukiem ūdens cikls rit kā pulkstenis. Pēc mēnešiem ilga sausuma vasaras lietus piesūcina līdzeno zemi, izraisot milzīgu zebru un gnu migrāciju, kas ierodas zaļumos.
Oktobra vidū vēl nebija pilnā sparā, bet agri putni un zvēri mūs bija pārspējuši. San Camp , viena no trīs neatzīmētās Āfrikas telšu nometnēm uz sāls pannas. Elegantas vienkāršības modelis, tā viļņojošas baltas teltis ir aprīkotas ar antīkām gultām, paklājiem un rakstāmgaldiem. Augstas palmas nodrošina ēnojumu dienā, un naktī eļļas spuldžu bankās met mirgojošas ēnas un vecās pasaules šarms.
Pēc īsas atelpas mēs atgriezāmies pulksten 5.30, bet es drīz uzbudināju, kad saule pacēlās virs apvāršņa, piesūcinot sāls pannu ar persiku siltumu un apzeltījis vannas istabas misiņa furnitūru. Vai varbūt tā bija karstā kafijas pudele, kas tika pievienota modināšanas zvanam.
Mēs devāmies ceļā no nometnes, baltajām teltīm aiz mums mirdzot, taču gandrīz nekavējoties apstājās. Vispirms ieraudzīju šakāļus, tad grifus un pēc tam sajutu nāves smaku. Mūsu gids sekoja slazdiem, nogriežoties no trases uz vietu, kur divi lauvu tēviņi bija nogāzuši zebru, tikai dažus simtus jardu no vietas, kur mēs gulējām.
Viens, jau paēdis, snauda zālītē, bet otrs vēl strādāja pie līķa, grauza un laizīja, krēpes nosmērētas ar asinīm. Ik pa laikam kāds šakālis — savu kārtu gaidīja 28 — pietuvojās pārāk tuvu un lauva pagriezās un paskatījās, aizraidot to prom. Virs riņķoja grifi, kas ik pa laikam ienāca, lai piezemētos cienījamā attālumā no lauvām.
Mūsu nākamie saimnieki, surikatu kolonija, bija pretimnākošāki. Šīs harizmātiskās mazās radības ir tik ļoti pieradušas pie cilvēku apmeklētājiem, ka uztvēra mūs kā daļu no ainavas, skraidot pāri un starp mūsu kājām.
Gids mūs veda uz vienu no viņu skatu punktiem un aicināja apsēsties uz akmeņu kaudzes. Kolonijas sargs, pamanījis augstāku skatu punktu, uzkāpa man uz rokas, brīdi vilcinājās, lai iešņauktu manu ausi, un tad uzrāpās man uz galvas. Un tur viņš stāvēja, skatījās uz šo un uz to, ar nagiem masējot manu galvas ādu un pļāpājot ar pārējiem surikātiem, lai pastāstītu, ko viņš redz.
Apmēram pēc desmit minūtēm pienāca laiks, kad sarga pienākumus pārņēma cits surikatam, un es izmantoju sardzes maiņu kā iespēju piecelties. Viņa aizvietotājam bija jāiztiek ar akmeņiem, kamēr es sekoju viņa pavadoņiem uz sāls pannas, kad viņi devās meklēt brokastis. Viena māte pārvietojās turp un atpakaļ, nesot skorpionus saviem diviem mazajiem mazuļiem. Pēc tam jaunieši pirmo reizi mūžā devās meklēt barību paši, pievienojoties pieaugušajiem izbraucienā uz sāls pannas, astes kā antenas vērstas taisni uz debesīm.
Pēc brokastīm devāmies ceļā Džeka nometne , sākotnējā Uncharted Africa nometne. Īss brauciens pāri pannai, tā noskaņa ir mazāk mauru un vairāk klasiska britu ekspedīcija. Tās tumši zaļās teltis ir izklāta ar sārtumu, savukārt sarkanā samta polsterējums papildina 1940. gadu estētiku.
Karstums tajā pēcpusdienā palielinājās uz 45 C, liekot mums nonākt audekla ēnā, kur mēs snaudām gultā ar baldahīnu līdz vakara tējai. Atvērtā teltī, ko vēsa rūgts vējiņš, mēs sēdējām sakrustotām kājām uz spilveniem un iebāzām quiches, tortes, kebabus un kūkas, gatavojoties ekspedīcijai sāls pannas sirdī.
Tas bija lielisks veids, kā pavadīt mūsu pēdējo vakaru Kalahari. Dodamies ceļā ar kvadracikliem, mēs plosījāmies pa šauru taciņu un drīz vien atstājām aiz sevis visas veģetācijas pēdas. Makgadikgadi sāls pannas, kas aptver 6000 kvadrātjūdzes, ir vienas no lielākajām pasaulē, un sausās sezonas beigās tās ir pilnīgi neviesmīlīgas. Tikai daži augi izdzīvo sausā, sāļā augsnē, un dzīvniekiem nav iemesla doties uz bezpajumtes līdzenumiem. Pēc uzmundrinoša 20 minūšu brauciena mēs varētu būt nonākuši Zemes galā.
Mēs apstājāmies un izslēdzām kvadraciklus, absorbējot absolūto klusumu. Tad, ceptam sālim čīkstot zem kājām kā svaigam sniegam, mēs izgājām pretī saulrietam un atradām vietu, kur apgulties zemē un skatīties debesīs, kad iznāca zvaigznes.
Trīs naktis Tswalu, viena nakts Saxon viesnīcā Johannesburgā un trīs naktis San Camp ir pieejamas no plkst. Luksusa safari uzņēmums £7400, ieskaitot lidojumus. Izmitināšana Tswalu un San Camp ir pilna pansija, un visas aktivitātes ir iekļautas cenā. Pielāgots maršruts pa tālruni 01666 880 111, e-pastsinfo@theluxurysafaricompany.comvai apmeklēt theluxurysafaricompany.com
Uzturēšanās naktsmītnē The Lodge at Feline Fields sākas no 725 £ procentiem, ieskaitot transporta pakalpojumus turp un atpakaļ, pilnu pansiju, visas aktivitātes un £25 ziedojumu fondam Feline Fields Trust. Rezervēt plkst felinefields.com
British Airways lidojumi no Londonas uz Johannesburgu maksā no 537 GBP
