Rogānisks apskats: Londonas restorāns piedāvā ieskatu fantāzijā

Jaunākie galvaspilsētas vārti uz svaigākajiem produktiem, kas pieejami pilsētā

Šefpavārs Saimons Rogans šeit gandrīz jau ir bijis. Roganiks divus gadus pavadīja kā uznirstošais logs nedaudz tālāk gar Blandfordstrītu Merilebonā, pirms atkal kļuva par Feru daudz grandiozākā vietā Klaridžā. Neskatoties uz to, ka tas bija ļoti veiksmīgs, tas nespēja iekarot starptautisko klientu sirdis, un tāpēc Rogans aizgāja pēc trim gadiem un gandrīz atgriezās tur, kur sāka. Šī ir otrā reize, kad viņš ir atvēries grandiozā viesnīcā un pēc tam slēdzis – pirmo reizi tas bija The French Mančestras Midland viesnīcā.

Rogāna pieeja atbilst tādām pašām tradīcijām kā Mišels Brass Francijas centrālajā daļā vai Magnuss Nilsons Favikenā, Ziemeļzviedrijā – neparasti sezonas produkti, kas dažreiz tiek gatavoti lopbarībā un parasti tiek pasniegti ar ne vairāk kā trim vienumiem uz šķīvja. Sastāvdaļas ir drosmīgas un satriecoši tīras, un tās bieži nāk no Rogana fermas netālu no Kārtmelas Kambrijā, kur atrodas viņa ar Michelin zvaigzni apbalvotais vadošais kuģis L’Enclume.

Rogana Londonas darbība ir daudz piemērotāka tās pieticīgajam veikala priekšpusei uz ziemeļiem no Oksfordas ielas, jo tas ir ēdiens gardēžiem, nevis augstās virtuves priekšpostenis bagātiem gardēžiem. Virtuves darbinieki un mājas apkalpes priekšpuse jau gadiem ilgi ir bijusi kopā ar Saimonu Roganu, un viņi ir viegli pazīstami, kas izstaro draudzīgumu un uzmanību detaļām. Degustācijas ēdienkartē ir 18 atsevišķi ēdieni, tāpēc neizbēgami tos parasti var ēst vienā kumosā.

Pirmais ēdiens, kas pievērsa manu uzmanību, saucās vienkārši neapstrādāta liellopa gaļa un kolrābji. Tas atgādināja tvaicētu dim sumu ar pak čoi kreses šķēpu, kas bija iestrēdzis augšpusē kā karogs. Šī un daudzu citu ēdienu ģenialitāte ir garšu intensitāte un līdzsvars, kas ir harmoniskas, bet tajā pašā laikā individuāli atpazīstamas – tas nav nekas neparasts. Pēc tam bija cūkgaļas, zušu un siena krējuma ēdiens – mazas dzeloņainas bumbiņas ar krējuma lāpstiņu virsū, bet ar tādu intensitāti, kas mani lika klusēt.

Visvairāk atmiņā palikušais zivju ēdiens bija uzliesmota menca, puravi un kūpinātas ikri ar vafelēm virsū puraviem, kas izskatās pēc miniatūrām helikopteru laukumiem. Pēc tam parādījās šefpavārs, kurš nesa veselu pīles krūtiņu, kas atradās pannā, kas bija piepildīta ar zāli, taču tas bija tikai ķircināšana, pirms tā devās atpakaļ virtuvē, lai sagatavotos. Tā atgriezās kā taisnstūrveida porcija ar perfekti kraukšķīgu ādu, ko rotāja garšaugi un ēdami ziedi. Diez vai ir vietas, lai ievērotu visus ēdienus, kas noritēja trīs stundu laikā.

Pirms pudiņu sākšanas bija dzelteno biešu sorbets, kas bija aizraujoša garša, kā arī ideāls aukslēju tīrīšanas līdzeklis. Karamelizēts ābols ar Duglasa egli bija niecīga apaļa ābolu torte ar saldējumu, kas nobira asarā, kamēr kafija tika pasniegta ar trīs dažādu šokolādes konfekšu, katra savā stilīgajā traukā.

Daži pārtikas kritiķi ir sūdzējušies par to, cik ārpasaulīga un nemierīga ir visa pieredze – varbūt, taču mūsu dzīvē ir jābūt vietai, kur mums piedāvāt ieskatu fantāzijā, it īpaši, ja tā sniedz tik daudz neparastu dabisko garšu un tekstūru. Tā kā šāda vienkāršība prasa ļoti daudz sagatavošanās un prasmju, mana vienīgā problēma ir par to, vai Simona Rogana šefpavāri spēs to paveikt, kad viņš neatrodas virtuvē. Jebkurš attaisnojums atgriezties.