Ekskluzīva intervija ar Dior Maria Grazia Chiuri
Mājas mākslinieciskā vadītāja skaidro savu sievišķības redzējumu
Pirms daudziem gadiem Marijai Gracijai Čiuri bija gadījuma tikšanās ar kādu, kura pēdās viņai bija lemts sekot. Apmeklējot Parīzes Hotel Costes, viņa pamanīja pazīstamu seju nojumē esošajā pagalmā: Īvu Senlorānu. Briļļu māksliniece jau sen bija Čiuri varone, tāpēc viņa savāca drosmi iepazīstināt sevi. Viņas laipno vārdu aizkustināta, bēdīgi kautrīgais Senlorāns atbildēja ar vienkāršu, bet sirsnīgu “paldies”. Stāstot šo stāstu šodien, Čiuri nevar nesmaidīt. Tas izklausās pēc burvības, taču, iespējams, viņas nākotne bija rakstīta zvaigznēs: Senlorāns 1955. gadā pievienojās Kristiana Diora mājai Parīzē kā dizainera palīgs, kļūstot par galveno dizaineri tikai 22 gadu vecumā; Chiuri tika pasludināts par māksliniecisko vadītāju gandrīz sešus gadu desmitus vēlāk, kļūstot par pirmo sievieti dizaineri, kas vadīja zīmolu tā 70 gadu pastāvēšanas vēsturē. Tāpēc abi celmlauži atrodas dažādos Dior ģenealoģijas galos.
Kā luksusa nama glabātājs, ko definē daudzas revolucionāras nodaļas — bez paša Diora un Senlorāna, grāfs Marks Bohans (1960–1989), Džons Galjāno (1996–2011), Rafs Simonss (2012–2015) un bijušais Dior Homme radošais direktors Hedi Slimane (2000-2007) – Čiuri pievērš uzmanību mājas dizaina kodiem. Bet, lai gan viņa labi pārzina zīmola vēsturi, viņai tas noteikti nav saistošs.
Kopš SS17 debijas dizainere ar četrām gatavām apģērba kolekcijām un divām augstās modes kolekcijām ir pakāpeniski aizstāvējusi sieviešu iespējas jaunai Dior klientu paaudzei. 'Man ir svarīgi strādāt tā, lai saglabātu zīmola mantojumu un vērtības, bet tajā pašā laikā sniegtu savu viedokli par sievietēm mūsdienās,' saka Čiuri. “Mēs varam novērtēt pagātni, modes kultūru, meistarību, kvalitāti un mēģināt gūt iedvesmu, taču jums šī iedvesma ir jāizmanto mūsdienīgā veidā. Es nevaru uzvilkt to pašu kleitu, ko Diora kungs darīja 50. gados, jo sievietes tagad ir atšķirīgas.
Būdama mūsdienu sieviešu vēstniece, Čiuri ir izdarījusi drosmīgu soli, taču šai kurjerei feminisms sākas ar loģisko domāšanu. Kad es ierados, visi teica, ka Dior ir sievišķīgs zīmols, viņa stāsta Dior’s Rue Marignan telpu greznajā pirmā stāva salonā, kas atrodas sānielā pie Elizejas laukiem. Ko mūsdienās nozīmē būt sievišķīgam zīmolam? Es domāju, ka tas nozīmē, ka mēs rūpējamies par sievietēm; ka sievietes jūtas mums svarīgas, ka mēs vēlamies ar viņām dialogu. Mēs nevēlamies uzspiest savu viedokli.
Lai iegūtu patiesu izpratni par Čiuri “Dio(r)evolūciju” — saukli, kas pirmo reizi parādījās uz SS17 T-krekla, ir jāpaskatās uz pašu Čiuri un viņa valkātajām drēbēm. Dior’s Resort 2018. gada šova finālā Čiuri savu banti paņēma apdrukātās zīda biksēs un lielizmēra džemperī ar V veida kakla izgriezumu; Par savu SS17 augstās modes izskatu uz skrejceļa Čiuri savus nobružātos džinsa bikses sakombinēja ar melnu Bar Jacket — pielāgotu žaketi ar peplum vidukli, kas ir kļuvis par zīmola simbolu, kopš Dior pirmo reizi to iekļāva savā 1947. gada New Look kolekcijā.
Čiuri ir aristokrātiska izskata ar platīna blondu bobu, gaišu ādu un tumši brūnām acīm, ko akcentē dāsna kola. Viņas eklektiskais, bet elegantais skapis uzsver viņas pārliecību, ka mūsdienu ģērbšanās ir saistīta ar izvēles brīvību. Šodien viņa ir ģērbusies melnos ādas svārkos līdz ceļgaliem, plakanos Chelsea zābakos un kašmira džemperī ar apkakli. To veicina uzkrītošas rotaslietas: gredzeni, kas sakrauti gandrīz uz katra pirksta, un čokera stila kaklarota, ko caurvij zelta lūpu pāris. Pārsteidzošo kulonu uzdāvināja bijušais Senlorāna līdzstrādnieks Klods Lalans, kurš Chiuri augstās modes kolekcijai SS17 radīja smalkas ziedu, kukaiņu un savītas ķegļu rotaslietas no cinkota vara.
Elegances apvienošana ar dumpīgu garu — vai, kā viņa saka, “atdzist forši” — ir kļuvusi par Čiuri darba pazīmi uzņēmumā Dior, ko viņa piedēvē saviem pusaudžiem, kuri uzauga Romā. 'Es atceros, ka mana māte izvēlējās kādu kleitu kā vienu lellei — briesmīga, tik mīļa. Es vēlētos [būtu valkājis] džinsu un militāru jaku. Tāpat kā daudzas viņas vecuma meitenes, Čiuri slepus piesprauda skolas svārku apakšmalu. 'Es ienīdu šo formu,' viņa saka, plati smaidot, ar vienu pirkstu izsekojot apģērba līniju. 'Es gribētu nogriezt!'
1964. gadā dzimušais Čiuri apmeklēja Eiropas Dizaina institūta Romas filiāli kopā ar ilggadējo līdzstrādnieku Pjerpaolo Pikali. Toreiz viņa uztraucās, ka augstākā līmeņa modes lomas viņai netiks atvērtas, ja vien viņa neizlaidīs izdevniecību, piemēram, Džordžo Armani vai Džanni Versače. Apņēmies nesamierināties ar nenozīmīgiem darbiem, Čiuri uzsāka vērienīgu karjeru, ko iezīmēja augsta līmeņa amati prestižos namos.
Viņa un Pikali apvienoja spēkus, un pāris ienāca Fendi aksesuāru studijā — viņa 1989. gadā, viņš — 1990. gadā, kur 1993. gadā palīdzēja laist klajā slaveno Baguette Bag. Sešus gadus vēlāk Čiuri un Pikali pārcēlās uz Valentīno, kur viņi ātri pacēlās savās rindās. vispirms pārraudzīja piederumus, pēc tam vadīja etiķetes Red Valentino līniju (2003), pirms 2008. gadā viņus iecēla par galvenajiem modes un aksesuāru radošajiem direktoriem. Valentīno viņu godalgotais darbs nodrošināja mantojuma zīmoga uzplaukumu, pārdošanas apjomiem sasniedzot vairāk nekā 1 miljardu ASV dolāru. 2015. gadā, gandrīz dubultojot iepriekšējā gada rādītājus.
Čiuri atceras savu jaunā darba pirmo dienu Parīzē, Dior plašajā galvenajā mītnē un darbnīcās, kur viņa tika iepazīstināta ar daudzajām starptautiskajām komandām, kuru uzdevums bija zīmola veidošanā. 'Manuprāt, mode tagad ir valoda, kas ir ne tikai skrejceļš, bet arī veikals, logi, kampaņas,' saka Čiuri, raksturojot savu 360° pieeju. Viņa mīļi runā par augsti kvalificētajām šuvējām un uzraugiem, kas vada divas Dior augstās modes un gatavo apģērbu studijas. 'Ak, man ļoti patīk ateljē,' viņa saka, mīkstinot savu toni. 'Viņi ir tik lepni, ka ir daļa no viņiem, un viņi mani ir ļoti atbalstījuši.'
Savās kolekcijās Čiuri izmanto šos daudzos amatniecības resursus, lai radītu bagātīgu efektu. Viņas debijas kolekcijā bija pārpilnības rags ar sarežģītiem izšuvumiem kukaiņu, zodiaka zīmju, sirreālistisku omāru un asaru birstošu siržu formā, Kokto stila svētku logotipi un cipars 8 — simbolisks Kristiana Diora laimīgā skaitļa clin d’oeil. Kopš tā laika motīvi ir iekļāvuši kristāla dziedošos putnus uz džinsa auduma (Pre-Fall 2017), taro simboliem (SS17 haute couture) un krītošas zvaigznes (AW17). 'Man ļoti patīk šī darba daļa,' viņa saka par savu saistību ar Dior amatniekiem. 'Ir grūtāk izteikt ar vārdiem to, ko tu domā. Man šķiet, ka mans darbs vairāk ir izveidot kolekciju, nevis izskaidrot kolekciju.
Čiuri pasaulē sievišķība un feminisms ir dabiski gultasbiedri. “Protams, sievietēm patīk ziedi,” viņa saka par tradicionāli “sieviešu” apdrukām, “bet es domāju, ka arī vīriešiem patīk. Mans vīrs [Paolo Regīni, augsti kvalificēts kreklu darinātājs] mīl ziedus, un viņš ar tiem ir vairāk spējīgs nekā es.
Čiuri ir gudri spējusi apvienot Diora ēterisko un parīziski šiko estētiku ar pašas feminisma aicinājumu uz vienlīdzību, kas dažkārt smalki izteikts ar tehnisko veiklību un dizainu, citreiz skaļi un lepni, pateicoties izcilajiem saukļiem. SS17 viņa T-kreklus izgreznoja ar vārdiem “We All Should Be Feminists” — citāts, kas aizgūts no godalgotās Nigērijas romānu rakstnieces Čimamandas Ngozi Adiči, un “Kāpēc nav bijušas izcilas sievietes mākslinieces?”, pēc autores 1971. gada esejas. mākslas zinātniece Linda Nočlina. Viņa ir iedziļinājusies vēl dziļāk, sagraujot pašu ideju par dzimumam raksturīgiem ģērbšanās kodiem, meklējot sporta apģērbu un formas tērpus – mūsdienās vairāk unisex nekā jebkad agrāk –, pateicoties viņas jaunatnes talantam, paceļot tos modes sfērā.
Viņas SS17 gatavās valkāšanai kolekcijas pamatā bija paukošanas kostīmi: balts uz balta izskata ietvēra apgrieztas pusgarās bikses, kas apvienotas ar stepētu jaku, uz krūtīm izšūta viena sarkana sirsniņa. Ir bijuši treniņtērpi, kas apvienoti ar trenažieriem ar melnās bites simbolu — tas bija Hedi Slimanes iecienītākais motīvs, kad viņš bija Dior Homme – Caban jakas (AW17) vadītājs, galdnieka džinsi, kombinezoni ar četrām kabatām un divrindu lappuikas formas tērpi (SS17 augstā mode). ). Arī audumi mazina plaisu starp vīriešu un sieviešu apģērbu. Savā AW17 augstās modes kolekcijā Čiuri strādāja ar vilnas skujiņas un austiem tvīda audumiem un savā Dior repertuārā ieviesa džinsu. Viņas unisex apģērba apskāviens atspoguļo pašas Čiuri garderobi; gadiem ilgi viņa pirka Prada vīriešu bikses, dodot priekšroku to taisnam piegriezumam.
Šī gada sākumā Rūta Bela, laumiņa britu modele, kura līdz šim ir atklājusi lielāko daļu Chiuri’s Dior šovu, paziņoja par zīmola 2018. gada kruīza šova sākumu attālā tuksneša vietā Santamonikas Kalabasas pakājē. Kamēr smilšu krāsas gaisa balons, kas rotāts ar uzrakstu “Dior Sauvage”, krēslas stundā lēnām pacēlās pret Kalifornijas debesīm, 800 viesu vēroja, kā Bells soļoja pa tuksneša skrejceļu izturīgos, melnos zābakos, garā tautas tērpā, ko rotāja pērlīšu bārkstis un skeleta izšuvumi. un melna mācītāja cepure, ko izstrādājis modes meistars Stīvens Džounss. Atzīmējot Dior 1951. gada Lasko kolekciju, kurā bija slavena atsauce uz aizvēsturiskiem alu zīmējumiem, Čiuri attēloja primitīvas iedvesmotas mākslas darbus uz apģērbiem, kas atlieti no zīda un rafijas.
Kolekcijas siluetus ar āķu jedām iedvesmojusi māksliniece Džordžija O’Kīfa, kura iecienījusi mīkstas un nestrukturētas kleitas, mēteļus un tunikas. Čiuri kolekcija bija feministiska fabula, kas veidota uz zemes kino fona, un viņas galvenās sievietes bija mākslinieciskas un pasaulīgas; sievietes tik stipras kā zeme zem viņu kājām.
“No vienas puses, es vēlos būt pagātnes kurators. No otras puses, es vēlos sniegt savu skatījumu uz nākotni,” saka dizainere. Mēģinājums definēt Chiuri Dior sievieti nozīmētu mazināt principu, ko viņa mēģina izskaidrot: ka feminisms nav saistīts ar apzīmētājiem vai semantiku, tas ir par prāta stāvokli. Atbalsojot šo noskaņojumu, Čiuri dalās ar nelielu papildu ieskatu savā raison d’etre: “Es domāju, ka radošums manai dzīvei piešķir citu skatījumu. Tas nav darbs, tā ir kā spēlēšanās. Man ir ļoti paveicies; Es spēlēju skaistu spēli: Dior spēli.
Diora nams atzīmē savu 70. gadadienu ar izstādi Parīzes Dekoratīvās mākslas muzejā. ‘Christian Dior, Couturier du rêve’ darbojas līdz 2018. gada 7. janvārim;lesartsdecoratifs.fr
Fotogrāfs: Tierney Gearson
Viljama Gilkrista mode
Modele Andžela Lindvala
Fēliksa Bišofa stāsts
